Как сшить мужской пиджак

Данная модель мужского пиджака рассчитана на эластичные костюмные ткани или трикотаж. Рекомендуем ее пошить без подкладки, окантовав припуски бейками.
Скачать бесплатно выкройку мужского пиджака можно по следующим ссылкам:

Размер, рост 176-178 см	Обхват груди	Обхват талии	Обхват бедер	прямая ссылка
размер 48	96	86	102	скачать выкройку PDF
размер 54	108	98	114	скачать выкройку PDF
размер 60	120	118	124	скачать выкройку PDF

Платные размеры

Размер, рост 176-178

Обхват груди

Обхват талии

Обхват бедер

* В результате оплаты автоматично высылается файл с выкройкой на указанную вами email. Если файл не пришёл в течение 30 минут, то необходимо отправить запрос на поиск выкройки.

Еще раз платить не надо!
Выкройки даны без припусков на швы.
Строгий и официальный пиджак – иногда обязательный атрибут дресс-кода начальника или менеджера, но как же в нем иногда не комфортно и неуютно. Предложите собственному мужчине данную модель – в меру статусную, но более легкую и удобную.

Если вы сошьете пиджак без подклада, из плотного трикотажа или легкой эластичной костюмной ткани, то он выйдет очень стильным и демократичным. Такой сильно зауженный casual-пиджак имеет все атрибуты традиционной модели: карманы, лацканы, крой, однако он более вариативен в комплектации.

Джинсы, брюки карго или чиносы в комплекте с подобным пиджаком выглядят более идеально и раскованно-элегантно.

Советы по выбору ткани: костюмные ткани с добавкой эластана, плотный трикотаж. Для обработки срезов — косая бейка под тон ткани или контрастного цвета, для карманов — подкладочная ткань.
Расход ключевой ткани для выборочных размеров (расчет сделан для однотонной ткани, сложенной надвое вдоль направления долевой):

Обмеры лекал для выборочных размеров:

Шьём пиджак «DIBONI» (Как шьют мужской пиджак?)

Уровень трудности: большой.
Вариант пошива мужского пиджака без подкладки:

1. Полочка – 2 дет.;
2. Бочок – 2 дет.;
3. Спинка – 2 дет.;
4. Подборт – 2 дет;
5. Верхний воротник – 1 дет.;
6. Нижний воротник – 2 дет.;
7. Стойка воротника – 1 дет.;
8. Верхняя часть рукава – 2 дет.;
9. Часть снизу рукава – 2 дет;
10. Листочка нагрудного кармана – 1 дет.;
11. Подзор нагрудного кармана – 1 дет.;
12. Листочка бокового кармана – 2 дет.;
13. Подзор бокового кармана — 2 дет.;
14. Обтачка внутреннего кармана – 2 дет.;
15. Подзор внутреннего кармана – 1 дет. (подкраивается по важной детали внутреннего кармана)

1. Подкладка нагрудного кармана – 2 дет.;
2. Подкладка бокового кармана – 4 дет.;
3. Подкладка внутреннего кармана – 2 дет.

В процессе разрезания к деталям изделия следует добавлять следующие припуски на швы:

1. По срезу борта и подборта – 7 мм;
2. По срезам рельефов на полочке, бочке и спинке – 1,5 см;
3. По средним срезам спинки – 1,5 см;
4. По горловине – 1 см;
5. По пройме – 1,2 см;
6. По срезу низа пиджака, срезу низа рукава – 4 см;
7. Передний и локтевой срезы рукавов – 1,5 см;
8. Срез оката рукава – 1,2 см;
9. Срез отлёта и концы воротника – 7 мм;
10. Усредненный срез нижнего воротника – 1 см.

Примечание: детали карманов пиджака даны с учитыванием припусков на обработку.
Технологическая очередность изготовления облегчённого мужского пиджака без подклада

1. Перед тем как приступить к работе следует продублировать и осноровить следующие детали пиджака: подборта, верхний воротник, стойку верхнего воротника, листочку нагрудного кармана, листья боковых карманов, рамки внутреннего кармана. Если ткань тонкая, лучше всего продублировать припуски низа деталей пиджака – полки, спинки, бочка и деталей рукавов. Для такой цели необходимо выкроить полосы клеевой прокладки шириной 4 см и длиной, подобающей длине срезов низа дублируемых деталей. Припуски на обработку шлиц примерно шве спинки и по низу рукавов также необходимо продублировать.
2. Из клеевой прокладки необходимо выкроить долевики под нагрудный и боковые карманы полки. Они обязаны быть шириной 4 см и длиной на 2 см больше, чем вход в карман.
3. На обратной стороне левой полки в области груди нужно наклеить долевик. Располагать его необходимо симметрично относительно назначенного по лекалу кармана.
4. На левой полочке необходимо обработать нагрудный карман с листочкой с настрочными концами. Для этого листочку необходимо сложить по длине лицевой стороной вовнутрь и обтачать её поперечные концы. Шов – 5-7 мм. После её необходимо вывернуть на лицевую сторону и приутюжить. Находящиеся снизу срезы листья нужно стачать или сметать дополнительной строчкой. После на листочке необходимо наметить ширину в готовом виде. На изнанку листья нужно положить меньшую часть подкладки кармана лицевой стороной вниз. Необходимо уравнять срезы деталей и притачать подкладку, отступив на 1 мм от линии, определяющей ширину листочку, в сторону срезов. К размеченные линии кармана необходимо приложить листочку с пришитой подкладкой, объединяя размеченную линию кармана и линию на листочке. Внешняя сторона листья должна быть обращена к лицевой стороне полки, а сгиб листья размещен в направлении к низу важной детали. Листочку необходимо приметать. Ко второй, большей части подкладки, необходимо притачать подзор из ключевой ткани. Шов притачивания нужно заутюжить в сторону подкладки. Эту подкладку нужно приметать напротив листья, объединяя внешние стороны подкладки и важной детали. Детали кармана необходимо притачать. Расстояние между строчками должно равняться ширине листья в готовом виде. После этого необходимо в 2 приёма разрезать вход в карман. Сначала разрезают ткань между строчками, от середины к концам. В концах разрезы выполняют вдоль диагонали, не доходя до строчек 1-2 мм. Детали кармана следует вывернуть, выправить, отогнуть листочку вверх. Части подкладки необходимо стачать между собой, одновременно крепя уголки карманов. Срезы деталей кармана нужно окантовать. Концы листья необходимо настрочить на полку, либо пришить потайными ручными стежками.
5. После этого необходимо стачать вытачку на полочке. Её нужно заутюжить до центра полки.
6. Срезы подреза кармана нужно объединить встык и сметать ручными косыми стежками.
7. Потом нужно окантовать срезы рельефов переда и бочка. Дальше необходимо обработать рельеф переда стачным швом вразутюжку.
8. Вход в боковой карман необходимо продублировать долевиком с обратной стороны, центруя его относительно срезов прореза кармана. С лицевой стороны важной детали нужно наметить вход в карман. Дальше необходимо обработать карман подобно нагрудному. Разницей между ними будет лишь то, что в другом варианте листочка будет с втачными концами. Её необходимо просто заутюжить вдоль по длине, лицо ткани должно быть сверху. Потом все операции делаются подобно способу, вышеуказанному. После разрезания кармана концы листья заправляются вовнутрь и фиксируются совместно с уголками карманов.
9. После необходимо окантовать срезы рельефов спинки и бочков. Рельефы необходимо обработать стачным швом вразутюжку.
10. Потом следует стачать средние срезы спинки до шлицы.
11. Продолговатые срезы правого и левого припусков шлицы необходимо окантовать косой бейкой.
12. Дальше нужно окантовать срез низа пиджака.
13. Половину ширины правого припуска шлицы необходимо отогнуть на лицевую сторону и обтачать нижний угол шлицы. После обтачанный угол необходимо вывернуть на лицевую сторону и заутюжить сгиб шлицы.
14. Подобно необходимо обработать и левый угол шлицы. Обтачанный, его необходимо вывернуть на лицевую сторону.
15. После нужно стачать верхние срезы шлицы между собой.
16. Потом следует окантовать средние срезы спинки и верхние срезы припусков шлицы.
17. Если необходимо можно провести наклонную отделочно-закрепляющую строчку вдоль верхних краёв припусков шлицы.
18. Дальше необходимо окантовать плечевые срезы полки и спинки и обработать плечевые швы стачным швом вразутюжку.
19. Потом необходимо притачать стойку к верхнему воротнику. Шов притачивания – 7 мм. Припуски шва необходимо настрочить по стойке на расстоянии 1-2 мм от шва.
20. Детали нижнего воротника следует стачать по средним срезам, шов разутюжить. Нижний воротник нужно втачать в горловину пиджака, надсекая припуски швов в углах. Шов необходимо разутюжить на горловине полки. На горловине спинки шов нужно заутюжить на воротник.
21. После этого необходимо окантовать внутренние срезы подбортов. На одном из подбортов необходимо обработать прорезной карман в рамку. Он отделывается подобно карману с листочкой с втачными концами, но заместо листья притачиваются 2 узкие заутюженные по длине обтачки – одна с верхней подкладкой, а остальная – с нижней.
22. Верхний воротник необходимо притачать к подбортам, швы притачивания разутюжить, заутюживая срез горловины верхнего воротника на изнанку.
23. Изделие и подборта с воротником необходимо сложить лицом к лицу и обтачать по срезам бортов, лацканов, воротника и нижних углов подбортов. Ширина шва обтачивания – 5-7 мм. Остатки ткани в углах необходимо бережно обрезать, а сами припуски шва настрочить по внутренним деталям, где есть возможность.
24. После подборта необходимо отвернуть на изнанку изделия, выправляя все уголки и края.
25. Швы горловины полки необходимо скрепить внутри.
26. Заутюженный край в низу верхнего воротника нужно настрочить в шов втачивания нижнего воротника.
27. Отлетные края подбортов необходимо подшить к припускам рельефов полки.
28. Припуск на подгибку низа пиджака следует заутюжить на изнанку и подшить ручными потайными стежками.
29. После этого необходимо стачать локтевые срезы нижней и верхней частей рукавов от оката до шлицы. Шлицы рукавов необходимо обработать подобно шлице примерно шве спинки, окантовывая срезы деталей, включая срезы низа рукавов.
30. После необходимо окантовать передние срезы рукавов и обработать их стачным швом вразутюжку.
31. Низ рукавов следует заутюжить на изнанку и подшить ручными потайными стежками.
32. После этого необходимо обметать ложные петли на внешних краях шлиц и пришить пуговицы поверх петель, крепя внутренние края шлицы.
33. Приготовленные рукава нужно втачать в проймы изделия, объединяя контрольные метки по пройме и окату. После срезы пройм следует окантовать.
34. Плечевые накладки нужно подшить с обратной стороны к швам пройм и плечевым швам пиджака.

На краях бортов следует обметать петли и пришить пуговицы. Если есть желание можно обметать ложную петлю на левом лацкане.
Варианты изнанки пиджака данного типа (это не отшитые работы по выкройке, а образцы из интернета):

Вариант пошива мужского пиджака с подкладкой:

Обыкновенные выкройки и инструкция по пошиву мужских пиджаков

Пиджак — это изящная и одновременно строгая одежда, которая есть в гардеропе у каждого мужчины. Кто то любит обычные варианты с двубортным фасоном, а кто-то перешел на самые новые модели типа casual.

Не зависимо от модели и фасона, пиджак помогает смотреться стильно, строго и одновременно изыскано.

В точках продажи сейчас представлен широкий выбор костюмов и пиджаков на любой кошелек и вкус. Не все хотят оплачивать необоснованно большую цену за изделие, которое, по мнению отдельных мужчин, даже считается полностью неудобным и сковывает движения.

Собственно поэтому есть те кто делают одежду аналогичного плана собственными руками.

В данной публикации можно получить для себя такую информацию: как пошить пиджак правильно, какая технология пошива кителя, как сделать выкройку для пиджака.

Выбор фасона и формы мужского изделия

Фасон подбирается по силуэту. Есть подобное правило: хорошо выбранное по размерам изделие станет делать тип фигуры привлекательным и элегантным.

Действует это для абсолютно всех видов одежды.

Не зависимо от фасона, любой пиджак будет идти мужчине, если он хорошо сидит на нем и сшит будто бы для него. Это скроет все минусы фигуры и ощутимо выделит ее положительные качества.

Традиционный пиджак на мальчике
От силуэта зависит то, как станет смотреться грядущее изделие: сильно зауженным, с естественными или массивными плечами, с узкими или традиционными лацканами, более длинным или более коротким.

Свободный оверсайз пиджак

Инструменты и материалы

Сделать пиджак — дело не очень простое, тем более для начинающих специалистов и портных. Для этого необходимы не только теоретические основы и большая фактическая база, но и масса материалов и инструментов.

На примере пошива однобортного пиджака составлен перечень вещей, которые потребуются для удачной кройки.
Ключевыми материалами, требующимися для производства, становятся:

• Особенные костюмные и подкладочные полотна;
• Ткань для внутренней части карманов. Очень часто берут хлопковый шелк или хлопок;
• Флизелин для производства нагрудной прокладки;
• Дублирующие материалы;
• Мягкие подплечники. Их наличие зависит от фасона;
• Подходящие по оттенку, размеру и фасону пуговицы;
• Аналогичные подходящие качественные нити.

Также потребуется следующее оборудование:

• Машинка для швейных работ;
• Насадка оверлок;
• Утюг для проглажки ткани;
• Доска или стол для глажки;
• Портновские ножницы;
• Булавки и шило;
• Иглы для ручного шитья и машинной строчки.

Важно! Набор инструментов и материалов отличается в зависимости от типа изделия и его фасона, методов, которыми пользуется швея во время изготовления пиджака.

Нужные мерки

Чтобы пошить пиджак, вначале необходимо снять следующие мерки с человека, для которого это изделие предназначается:

• Длина изделия (ДИ);
• Длина талии по переду и по спине (ДТ и ДС);
• Длины рукавов и плеч (ДР и ДП);
• Полуобхваты шеи, талии, бедер и груди (ОШ, ОТ, ОБ, ОГ);
• Глубина проймы (ГП);
• Ширина спины (ШС).

Снятие важных мерок

Построение сетки чертежа

Сначала рисуют прямоугольник, горизонтальные стороны которого равны полуокружности грудины из мерки и добавленным 5 см для дополнительных размеров. Так определяется ширина изделия.

Его длина равна длине вертикальных сторон прямоугольника — по мерке или если есть желание.

Выкройка мужского пиджака с высоким воротником
Глубину проймы формируют как треть полуокружности грудины по снятой мерке и 4 см для дополнительных размеров. Линия талии откладывается от левой верхней точки прямоугольника на длину мерки спины.

От этой точки проходит линия до правой вертикальной стороны прямоугольника.
Линия бедер откладывается на 18 см от точки пересекания длины спины с правой стороной прямоугольника. От этой точки проходит прямая до пересекания с правой стороной.
Будущие действия делаются подобно по чертежу для определения ширины спины, ширины проймы пиджака, подъема полки и спуска линии проймы и бока.

Выкройка для пиджака классического стиля

Как сшить мужской костюм #2. Пиджак.

Лекала, раскрой.

Построение спинки пиджака

Спинка создается так:

• Из точки A откладывается вертикальная линия на длину изделия Д;
• Из точки A вправо откладывается горизонтальная линия полуобхвата груди + 3 см;
• Из точки B вниз также откладывается длина С;
• Вырабатывается пройма. Для этого ОГ разделяют на три и добавляют 5 см и откладуют от точки А. Из получившейся точки откладывается отрезок до ВС;
• Вырабатывается талия. Из А вниз проводят длину талии по спине. Из получившейся точки горизонтальная линия проходит к ВС;

Традиционная выкройка для спинки

• Из проймы вправо откладывается ширина спины + 1 см. Из нее также вправо проходит мерка глубины проймы, деленная на 4 + 1 см;
• Вырабатывается вырез горла. Из А вправо откладуют полуобхват шеи, деленный на 3. Из получившейся координаты вверх идет еще 1,5 см;
• Вырабатывается линия плеча, и еще бокового и центрального шва на спине, а горловина рисуется в изогнутом виде.

Конструирование воротника и рукавов

Выкройка для отложного воротника и рукавов — задача отдельная. Процесс исполняется отдельно, как и раскладка.

Для основы воротника берется конфигурация модели пиджака по полочке с лацканом.

Для этого отмечается место верхней петельки, отмеряются высота стойки и оси перегиба по лацкану. Параллельно к ним проходит касательная к горлу.

Дальше оформляется уступ, который на цельнокроеных воротниках медленно переходит к отлету.
Чтобы выполнить цельнокроеные рукава, берется традиционная выкройка по прямоугольнику, в котором верхний и нижний грани — ширина элемента, а левый и правый. — длина рукавов. Ширина определяется как треть полуокружности груди + 2 см.

Высота (длина) — это ? глубины проймы + 2 см.

Схема для создания цельнокроеных рукавов

Подробная инструкция работ по соединению деталей

По-шаговый пошив пиджака и инструкция по сшиванию всех деталей вместе следующая:

1. Разложить все детали на основу и подклад. Вырезать с припусками на швы;
2. Собрать прокладку на грудь без рукавов;
3. Собрать полки и спину из основы;
4. Вытачить рукава и вшить в них подплечники;
5. Подшить материал подкладки снизу;
6. Пришить пуговицы на местах наметки;
7. Сделать петли для пуговиц.

Важно! Как мы уже говорили, выкройка рукавов и ворота — отдельный процесс, который должен производиться на индивидуальной раскладке.

Также стоит собирать грудную прокладку на начальной стадии без рукавов.
Аналогичным образом, было разобрано, как пошить мужской пиджак. Технология его пошива мало чем разнится от пошива мужского и женского жакета.

Построить выкройку собственными силами очень и очень трудно, благодаря этому воспользуйтесь таким ресурсом, как Бурда Стайл, и прочими сайтами, предоставляющими готовые и обыкновенные чертежи.

После освоения обычных выкроек даже новичок сможет сделать что-то похожее по мастер-классу.

Выкройка мужского пиджака

Выкройка мужского пиджака
Пиджак — «основательный» компонент мужского гардероба. Какие бы ни были предпочтения стилей у владельца, когда нибудь пиджак точно возникнет в его шкафу.

Фасон, крой мужского пиджака, компоненты декора на нем в большинстве случаев сдержаны, а вариантов его насчитывается не очень много, как у женских вещей.

Эта простота — «ложная простота». Главное в аналогичной одежде — посадка и хороший выбор модели.

Они формируют все впечатление от внешнего вида и могут значительно сделать лучше или ухудшить его.
Если одежда отвечает размеру и телосложению, фигура становится гармоничной, а образ – стильным, уверенным, мужественным. Чтобы достигнуть желанного результата, лучше не приобретать изделия которые уже готовы, которые рассчитаны на унифицированное телосложение, а пошить вещь по индивидуальным меркам.

Выкройка мужского пиджака — серьезный чертеж, в котором соединены пару частей.

Детали выкройки

• Схема важных деталей — полки, спинки.
• Выкройка воротника — на мужских пиджаках его вычерчивают и кроят отдельно.
• Чертеж рукава — в традиционных костюмных моделях он, в основном, двухшовный.

На конструкторском уровне изделия принимается во внимание вид ткани, ее эластичность, способность держать форму, пластичность, рисунок. Для костюмных пиджаков привычными материалами считают полу- и полностью шерстяные, хлопчатобумажные с долей синтетики (для летних моделей).

Подкладку шьют из хлопкового шелка, искусственного шелка, другой аналогичной материи. На формальных вещах ее выбирают под цвет верха, на ежедневной одежде допустимы и противоположные ткани.

При построении чертежа берутся во внимание характерности сложения тела. Главное внимание уделяют перегибистости — чем она выше, тем короче вещь в талии, тем уже в спине.

Тоже очень важно, горбиться ли хозяин.

Для аналогичного торса увеличивают спину изделия, сужая детали на груди. Чем больше сутулость, тем длиннее талия, тем меньше глубина по пройме, горловина – на полочке.

При моделировке выкройки плечевой одежды для сильного пола выполняют припуски около 8 см.

Характерности деталей и снятие мерок

Традиционный однобортный пиджак, в основном, имеет прилегающий или полуприлегающий фасон. Его полы скруглены, по самому центру спинки проходит шов.

При построении чертежа очень часто моделируют два прорезных кармана по обоим бокам, декорируют их клапанами, дополнительно сверху по левой полочке прикрепляют листочку и пару петель.

Также выполняются два нагрудных кармана в подкладке. На рукаве оформляют шлицу по низу шва локтя и 2-3 пуговицы для нее.

Нужные мерки

• Вся длина вещи от 7-го шейного позвонка до горизонтали низа — ДИ.
• Длины до талии по переду и спине — ДТП и ДТС исходя из этого.
• Длины рукава и плеча — ДР и ДП.
• Полуобхваты по шее, груди, талии, бедру — ОШ, ОГ, От и ОБ.
• Ширина по спинке — ШС.
• Глубина по пройме — ГП.

В ходе работы обязательно контролируются вытачки по глубине. Ориентир — мерки ОГ и ОБ.

Если на чертеже величина оказалось меньше, чем расчетная (с прибавками), необходимо уменьшать детали по глубине на талии или по бедру.
Для построения применяется очень много вариантов. Из очень ходовых – система «Мюллер и сын» и технология ЕМКО.

Также применимы итальянская и остальные методики.

У любой имеются собственные отличия, но общий алгоритм построения можно свести к единой очередности действий.

Моделирование выкройки-основы

Точка отсчета любой выкройки — сетка-основа в виде прямоугольника с вершинами ABCD. А — это главная точка чертежа, она находится в левом верхнем углу.

От нее вниз отмеряют неоходимую длину изделия, заканчивая отрезок вершиной D. Параллельно первой вертикали вычерчивают вторую — ВС.

Расстояние между ними — короткие стороны прямоугольника, равные полуобхвату в груди плюс прибавка. Для свободы облегания выполняют припуск от 3 сантиметров и больше.
На прямоугольнике оформляются проймы по глубине. Она равна 1/3 полуобхвата по груди с дополнительными 5 см.

От вершины А откладуют вниз расчетное значение с припуском 1,5 сантиметра. Из завершения отрезка проводят горизонталь до ВС.

Ход работы

1. Оформить линию по талии. Из вершины А отмеряют вниз ДТС плюс 0.5 см. От получившейся метки проводят горизонталь до ВС (при подсчете прибавки берут во внимание размер подплечника).
2. Начертить линию спины по ширине. Из точки по пройме в правую сторону откладуют расстояние ШС с сантиметровой прибавкой. Из завершения отрезка наверх проводят прямую ось до пересекания с базовым прямоугольником.
3. Вывести ширину по пройме: от завершения отрезка, равного ШС (см. предыдущий пункт), в правую сторону откладывается 1/4 ПГ с сантиметровой прибавкой. От точки в конце линии проводится прямая наверх до пересекания с прямоугольником.
4. Оформить бочок из точки, которая применялась в построении ширины по пройме. Сначала необходимо отложить от нее 2 см в правую сторону, после из конца полученного отрезка опустить перпендикулярную ось до пересекания с прямоугольником.

Совместно с ключевыми отмечают и подсобные точки на уровне талии и проймы. Потом на выкройке оформляют спинку и переднюю часть.

Для этого из вершины А медленно проводят вырез горловины — отмеряют вправо 1/3 ОШ с прибавкой 5 мм, а из получившейся точки вверх откладуют 1,5 см.

Ход работы

1. Оформляют плечевую линию. Через спуск плеча проводят ДП с сантиметровой прибавкой для разного размера (при пошиве припосаживается деталь).
2. Проводят черты проймы при помощи биссектрисы условного угла с вершиной в ее начальной точке.
3. Оформляют на спинке линии бокового и центрального шва.
4. Вычерчивают вырез для горловины. Из вершины В на прямоугольнике откладуют 1/3 ПШ плюс 1 см в левую сторону. Такое же количество вниз, объединяют метки плавной вогнутой кривой.

Длина до талии по переду вычерчивается от горловины в виде перпендикуляра. От его конца выводят наверх ДТП с прибавкой 5 мм.

Из получившейся точки проводится линия плеча по снятым габаритам.

Мужской пиджак Втачивание воротника

• пройму по переду — из дополнительной биссектрисы угла;
• передний бочок: перпендикуляр опускают до стороны прямоугольника (CD), а вытачку наносят, не доходя до нее около 7 см — компонент обязательно контролируют, чтобы вещь не оказалась узка в талии или по бедрам;
• низ переда и борт изделия с заходом — оформляют на застежку и отворотами (их лучше всего чертить с помощью лекала);
• карманы — вычерчивают клапаны по обоим бокам и листочку сверху.

Детали переснимаются с выкройки в отдельности. Дополнительно проводят шлицы и снимают подборты.

Для воротника и рукавов потребуются отдельные чертежи.

Моделирование воротников и двухшовных рукавов

В виде основы для построения схемы воротника берут традиционную пиджачную модель. Необходимы основные величины: длина детали по линии втачивания и общая ширина по модели.

При черчении отталкиваются от формы и размеров полки с лацканом и обязательно намечают линию его перегиба.

Ход работы

1. Из точки верхней петли изделия провести касательную до горловины и подчеркнуть пересекание с плечом.
2. Продолжать касательную и отмерить по ней размер горловины спины.
3. Из точки пересекания касательной и горловины вычертить дугу в левую сторону и отмерить на ней высоту стойки детали.
4. Отложить ширину отлета и ширину воротника по концам (по модели).
5. Оформить с прогибом линию втачивания и внешний срез.
6. Провести плавный переход от стойки в сгиб на лацкане.

Воротник выкраивается 2-мя деталями, так как стойку не обрезают. Нижнюю часть делают меньше на короткой стороне.

Если необходимо построить чертеж детали с отрезной стойкой, как вариант воспользоваться той же основой.
Для построения двухшовного рукава на одном чертеже моделируют две половины — снизу и сверху. Их переснимают и вырезают отдельно.

На конструкторском уровне необходимо сверяться с выкройкой самого пиджака.

Определив высоту по окату и ширину по верхней половине, строят верхнюю половину детали.

Ход работы

1. Вычертить прямой угол в верхней левой части листа, от вершины отложить вниз высоту по окату, вправо — длину элемента.
2. Определить уровень локтевой линии и отложить ширину по верхней половине детали.
3. Вычертить передний шов и линию оката, подчеркнуть наивысшую его точку.
4. Провести линии локтевого шва и перегиба передней части.

Для моделирования нижней части детали необходимо сначала медленно провести передний шов, а потом из оката верхней половины сделать вогнутую кривую и прибавку, если рукав предполагается заузить. Проходит линия шва по локтю.

Дополнительно на детали моделируют шлицу, Если учитывать направление долевой.

Нижнюю часть элемента располагают одновременно с кромкой материи.

Последний этап. Ход работы

1. Определить метки совмещений детали со швами в боку и по плечам.
2. Раскроить 4-ре части чертежа— по две для верха и низа.
3. Припосадить деталь по окату — вдоль припуска исполняется строка со стежками 4 мм, а потом деталь утюжится.

Для припусков по швам достаточно 1,5 сантиметров. По низу они составляют 3 см.

Алгоритм моделирования по системе «Мюллер и сын»

У чертежей «Мюллер и сын» понятный алгоритм конструирования и ими несколько лет пользуются при пошиве пиджаков. За отправной компонент построения в системе принимают вертикаль, по которой из верхней точки откладуют вниз продолговатые мерки:

• высоты пройм по задней стороне;
• длины талии по спине;
• высоты бедра (от уровня талии);
• длины изделия.

Из полученных отметок прочерчиваются горизонтали, после оформляется срединная ось по спинке от середины высоты по пройме сзади и до отметки бедра. Она пролонгируется к низу пиджака.

Из исходной верхней точки схемы по линии шеи откладуют ее ширину по задней стороне и через полученные метки проводят горловину для спинки, удлиняя на 1 см.

Как сшить мужской костюм #1. Пиджак.

Введение, снятие мерок.

Ход работы

1. Отложить ширину спины от ее средней оси и провести перпендикуляр.
2. Построить плечо от основания шеи.
3. Отложить от центральной оси спинки по уровню бедра значение ШС по мерке и через завершение отрезка провести вспомогательную линию.
4. По уровню талии отмерить отрезок до 2 см для приталивания спинки.

По аналогичной схеме часто шьют изделия из трикотажа и прочих casual тканей. Если у владельца выражается сутулость, необходимо исправить форму спинки.

Также можно скорректировать и рукав — по локтевому шву на всю длину.