Как мех соединить с драпом

Как мех объединить с драпом советы и характерности

Как мех соединить с драпом

Пошив мех слегка разнится от пошива более распространенных тканей. Хотя финальный результат стоит усилий, знание того, как обращаться с подобным материалом, имеет чрезвычайно важное значение.Чтобы покрывать или повесить с тканью или остальной тканью, особенно в изящных складочках, украшают с драпировкой.
Прежде чем приступать к пошиву, вам нужно будет слишком высокая площадь для укладывания мех, чтобы отрезать его. Также понадобятся очень острые инструменты, если возможно, новые.

Материал должен быть тщательно очищен, чтобы можно было его использовать в одежде или других проектах.

Особенности соединения мех с драпом

При соединении материалов вам необходимо убедиться, что мех будет лежать в правильном направлении. Поднимите его и посмотрите, где волосы естественно падают.

Например, если есть желание сделать жилет, волоски, возможно, падают вниз, по этому хотите разрезать кусочки если это предусмотреть естественного потока. Потратьте некоторое время на то, чтобы расчесать материал и убедиться, что на нем нет грязи.
С другой стороны шкуры сделайте маркировку, соответствующую шаблону для предмета, который хотите сделать. Сделайте эти маркировки достаточно темными чернилами, чтобы вы могли их легко увидеть.

Если материал темный, вам будет полезным мел или что-то, что будет выделяться.

Как мех соединить с драпом

Для работы с меховыми шкурами необходимы некоторые специальные инструменты и материалы. Для простого соединения их краев вам будут нужны острый нож, наперсток, канцелярские зажимы и короткая игла с тонкой прочной нитью.

Перед сшивкой необходимо прежде всего поровнять края скинов. Нарисуйте прямые линии ближе к двоим краям шкуры и разрезайте вдоль них очень острым ножиком.
Справка! Любые изделия из меха нельзя разрезать ножницами.
В настоящий момент вам нужно закрепить края материалов вместе обычными офисными зажимами. Когда будете шить длинный шов ручным способом, эти края шкуры и ткани могут смещаться в отношении друг к другу. Чтобы это не допустить, нужно изобразить метки на двух краях, с расстоянием между метками 5 — 10 см
Во время пошива мехов ручным способом вы должны постоянно проверять их совпадения. Для шитья ручным способом стоит использовать короткую тонкую иглу.

Швейная нить должна быть тонкой, прочной в применении.
Справка! Не сшивайте двойными сложенными нитками.

Также для сцепления мех и драпа вам может пригодится наперсток, чтобы защитить ваши пальцы рук.
Теперь пришло время сшивать все разом. Рекомендуется шить в направлении с права налево.

Не завязывайте узлы на конце резьбы. Оставьте маленький кусочек нитки и начните делать первый стежок.
Теперь вы узнаете главное правило изготовления мехового стежка ручным способом. Игла для ручного шитья должна 2 раза проходить через все то же самое отверстие.
После следует приготовить небольшой шаг слева от первого шва на 3-4 мм (длина стежка). В настоящий момент вам нужно снова уколоть иголкой оба края шкуры и натянуть.

После игла должна снова пробить то же отверстие.

КАК СШИТЬ ШУБУ, даже если не умеешь шить

В результате получите хороший шов, сделанный ручным способом.

Как мех объединить с драпом: советы и характерности

Как объединить, пошить шкурки настоящего меха таким образом, чтобы шов был невиден?

Чтобы шов на меховом изделии был невиден, важно:

1. правильно выбрать кусочки меха: ворс должен смотреть в одну сторону и совпадать по цвету;
2. шов необходимо делать либо на специализированной скорняжной машинке, либо вручную.

Секреты работы с настоящим мехом:

• Раскрой. Детали из меха можно раскраивать только острым ножиком. Подойдёт обыкновенный канцелярский с выдвигающимся лезвием. Ножницы противопоказаны, так как разрежут не только мездру (изнанку, кожевенный слой), но и волосяной покров шкурки. На стол ложим кожволон, пластиковую доску, акриловое стекло или картон для защиты поверхности стола от случайных порезов. Сверху ложим шкурку мехом вниз. На мездре обыкновенной ручкой рисуем линию грядущего разреза. Чтобы не разрезать волоски, во время кроя шкурку нельзя плотно прижимать к столу. Она должна свободно лежать. Чтобы шкурка не елозила (не двигалась), можно по двум сторонам грядущего разреза уложить грузики, можно удерживать указательным и большим пальцами одной руки. На нож особо не жмите, ведите лезвие в направлении к себе уверенным движением, чтобы разрезать только мездру.

Перед раскроем лучше всего, чтобы шкурка отлежалась. Профессиональные скорняки заранее слегка увлажняют мездру тёплой водой (35 — 40 градусов) или тёплым особым раствором, после расправляют, растягивают, прибивая очень маленькими гвоздями и оставляют сушиться.

Бывала я в скорняжной мастерской, видела.

Тяжелое занятие. Если интересно, детальнее о подготовке шкурок читайте тут.

• Подготовка к сшиванию. Заранее обязательно необходимо проверить мех на крепость: сделайте короткий шов и тяните по сторонам. Если мездра от маленького усилия порвется в местах проколов от иглы, такая шкурка пойдёт исключительно на изделия, где мездра полностью накрепко клеится к главной поверхности (ободки для волос, броши и т.п.).

Если место шва в работе будет станет подвергаться высокой нагрузке, можно продублировать мездру специализированной тканевой на клеевой основе. Если данной ленты нет, подойдёт обыкновенный медицинский пластырь в рулоне.

• Как сшивать меховые детали. Во-первых, если нет у вас скорняжной машинки, придется шить вручную. На обыкновенных швейных машинках мех не шьют, так как от давления лапки мездра тянется, шов выходит волнистым. Да и строка чрезмерно очень маленькая выходит. В результате через определенный промежуток времени изделие порвется прямо по строчке.

Просто шить иглой через край нельзя: нитки во время эксплуатации изделия будут рвать мездру. Ручной обметочный шов тоже вреден: он чрезмерно тугой и неэластичный.

Прямой простой шов тоже не сможет подойти: он не захватывает край. Нам необходим ручной скорняжный шов.
Нитки подходят самые традиционные: х/б или лавсан в цвет покрова волос меха. Шьем в одну нить.

Крепость шва зависит от прочности мездры, а не ниток.
Иголка должна быть с острым концом. Имеются особые иглы для кожи и меха, выделяются от обыкновенных формой заточки кончика.

Если такой нет, подойдёт обыкновенная ручная швейная игла длиной приблизительно 4 см и диаметром 0,8 — 1,0 мм.

Толщину иглы выбираем по толщине мездры. Чем потолще и плотнее кожевенный слой, тем толще игла.

Толщину нити выбираем по толщине иглы.
Складываем две детали мехом во внутрь. Постарайтесь сложить таким образом, чтобы волоски меха не выбивались из шва.
На расстоянии 3 — 5 мм от края начнем шить. Хороший размер стежка 3 — 8 мм в зависимости от толщины мездры.
Делаем первый прокол и протягиваем через него нитку, перекидываем нитку через край и еще раз протягиваем через тот же прокол. Дальше перекидываем нитку через край и выполняем следующий прокол, перекидываем нитку через край и еще раз протягиваем через то же отверстие.

Так и шьем дальше.
Готовый шов просматриваем. Если в него попали волоски меха, шилом или тупым концом толстой иглы бережно вытаскиваем их наружу и расчесываем.
Если мездра толстая, шов тоже выйдет довольно толстым и жёстким. Для размягчения можно бережно постучать его молоточком через ткань.

Простукивать, разумеется, необходимо со стороны мездры.

• Конечно, нельзя отпаривать или гладить мех утюгом ни с лицевой, ни с обратной стороны.

Пожалуй, пока все. Приятного рукоделия!

Много советов по работе с мехом

Мир кожи и меха — это интересный мир рукоделия, дающий множество положительных творческих впечатлений. Но работа с настоящим мехом отличается от других видов швейных работ.
Требуется знания технологии пошива изделий из меха, включающей в себя крой натуральных шкурок, правила выбора меха.
Необходимо постичь приемы выполнения соединительных швов шкурок, иметь опыты работы на скорняжной машине и др. Также, никакие видеоуроки и курсы по работе с мехом не могут дать важнейшего — опыта, возникающего лишь спустя десятилетия работы с мехом.
Как сшивать мех дома? Что такое скорняжная машина и можно ли без нее обойтись?

Как кроить и каким ножиком можно разрезать шкурки настоящего меха?

Эти и остальные вопросы коротко изложены в этой публикации.
Детали меха, в отличии от кожи, объединяют либо вручную, либо на специализированной скорняжной машине. Пошив меха на обыкновенной швейной машине выполняет шов растянутым и некачественным и также кожевая ткань меха от такого варианта соединения может порваться.
Приемов соединения шкурок меха вручную несколько, я предлагаю вам выучить один из видов ручного скорняжного шва «двойным проколом».
Сначала края 2-ух сшиваемых шкурок кладут волосом вовнутрь таким образом, чтобы во время сшивания волосы не были заметны. Игла должна прокалывать две шкуры в направлении на себя, другими словами с другой стороны, а вот начинать можно с левого края или правого, как вам будет очень удобно.

Главное разобраться, как делать такой стежок.

Скорняжный ручной шов выполняют обычными стежками через край с правой стороны налево с меньшим шагом между стежками. Стежок вперед, стежок на месте, в те же отверствия от иглы, и опять стежок вперед, стежок на месте и т. д.
Квалифицированные скорняки обязательно выполняют повтор стежка, другими словами игла всегда проходит 2 раза в все то же самое отверстие. Плотность стежка (0,3-0,5см) и высота стежка (0,3-0,8см) зависят от толщины кожи.
Чем потолще шкурка меха, тем выше стежок, и наоборот.
После того, когда соединили шкурки меха скорняжным швом , две детали разворачивают, шов расправляют, постукивая вдоль него маленьким молотком со стороны кожевой ткани. Шов выходит ровным, плоским и прочным, а края скреплённых деталей размещаются встык.
Несущественная разница в длине волоса 2-ух сшиваемых шкур, может быть выровнена за счёт смещения вверх края шкуры с более длинным волосом. В таком случае стежок должен быть прочно затянут.

Кстати, исполняя ручной скорняжный шов, не следует сильно затягивать нитку, очень просто «подобрать» слабину нитки. Более важно сберечь все то же самое натяжение нитки в каждом стежке.
Некоторые участки меховой одежды необходимо дублировать, к примеру подборт, воротник, подгибку низа и остальные. Дублированиепрокладочным материалом обезопасит их от растяжения и добавит нужную форму.
Обязательно необходимо усиливать такие соединительные как швы проймы, горловины, плечевые швы. Данные участки предрасположены растяжению и вшитая в шов лента увеличивает, укрепляет его.

В точках продажи швейной фурнитуры можно приобрести простую х/б ленту шириной 1,5-2см и пользоваться ею под эти цели. Имеются и особенные клеевые ленты, которые скорняки именуют «усилители».

Они применяются и при пошиве изделий из настоящей кожи.
Лента ставится с одной стороны.
Соединенные в единое целое кусочки шкур необходимо растянуть на поверхности из дерева. Вам для этого потребуются очень маленькие гвоздики и молоток.
Собранную из различных кусков меховую шкурку слегка намачивают мокрой ветошью со стороны кожевой ткани и потом ее прибивают по краешкам гвоздями к доске, одновременно слегка натягивая.
Это довольно трудоемкий процесс, обязательно требуется опыт, благодаря этому детально останавливаться на нем я не буду. Скажу только, что при помощи подобной операции шкурки меха разглаживаются, швы расправляются, и даже иногда можно сделать больше шкурку в размерах.
Работа с мехом учитывает наличие специнструмента. Не считая сапожного ножа, благодаря которому (не ножниц) кроится шкурка меха, еще применяется множество прочих инструментов.

К примеру, молоток для разглаживания и смягчения швов, клейкие прокладочные ленты, особенные иглы для ручного шитья, нитки и др.
Почему нельзя разрезать ножницами шкурки настоящего меха? Так как ножницы срезают волосяной покров, и шов после соединения будет сильно заметным.
Маленькой молоточек и почтовые очень маленькие гвозди обязательно обязаны быть в наборе скорняка. Молоточком необходимо размягчать швы соединений, постукивая по ним, а также он понадобится при растягивании влажной шкуры на поверхности из дерева.
Усилительные ленты, шириной 0,8-1,5см устанавливают (приклеивают) на срезанный край шкурки, там, где мех будет испытывать напряжение, к примеру в пройме, горловине шубы или жилетки и т.д.
Обязательно обзаведитесь прокладочными не клеевыми материалами. Они потребуются для укрепления борта шубы или меховой жилетки, воротников, манжет и т.д.
Приобретите хороший металлический гребень для причесывания покрова волос. С его помощью хорошо «зачесывать» место соединения шкурок.
Еще вам потребуется шило, крепкие нитки, особенные иглы, клей для кожи, наперсток, ну и, разумеется, острый нож сапожный. Кстати, заместо него можно применить обыкновенный нож канцелярский с выдвигающимся лезвием.

Стоит он дешево и затупившееся лезвие легко «заточить». Для этого необходимо лишь отломать кусачками нижний участок лезвия (по специализированной метке).
Работа с мехом имеет одно главное преимущество — к любой детали всегда можно дополнить недостающий кусочек или заменить участок шкурки меха иным, так как соединительный шов спрячется в густом волосяном покрове.

Шкурки меха любого пушного зверька никогда не бывают замечательно похожими. Выделяются они и по размеру, и высоте покрова волос, оттенку, а порой у конкретных шкурок имеются «проплешины» и остальные изъяны.

В общем, выбор меха это самое основное способность, за которое и ценится хороший скорняк.
Хороший выбор меха сделает шубу «монолитной», как будто сшитой из одной большой шкуры, не заостряя внимание на соединении различных по качествам и оттенку шкурок. Опытный специалист скорняк, как скульптор, ощущает мех и лепит из различных кусочков великолепное произведение искусств, вот почему пошив изделий из меха это очень дорогая услуга ателье.
Какие-нибудь некоторые советы по выбору шкурок давать тяжело, однако при пошиве, к примеру меховой жилетки, лучшие куски шкурки (спинки) ставьте в центр полки и спинки. Части сбоку шкурок лучше всего ставить в прочие места, к примеру в боковые швы.
Соединяя различные куски меховых шкур, внимательно посмотрите на высоту меха и его оттенок.
Нужно приложить их между собой и сопоставьте, если подойдут, соединяйте вместе.
Шкурки меха сшивают как ручным скорняжным швом, так и на скорняжной машине. Для выполнения скорняжного шва на машине, шкурку в месте шва кладут волосяным покровом друг к другу, бережно заправляют указательным пальцем или шилом волос вовнутрь и сшивают края шкурки.

Ширина и высота стежка изменяется.
Толщина иглы и нитки должны подходить толщине кожевой ткани. Цвет ниток выбирайте не под цвет меха, а под цвет кожевой ткани, тогда они окажется меньшей видны с лицевой стороны шкурки.
Во время работы на скорняжной машине необходимо очень тщательно заправлять волос между шкурками, так как скорняжная машина будет «залаживать» волосы в шов, выдернуть которые будет не так просто.
Также это приведет к сбою работы скорняжной машины, к пропускам стежков, неполадке иглы и др.

Для шкурок песца и лисицы используют нитки № 80, для тонких шкурок зайца — № 50, 60, для других шкурок — № 40, 50.
Скорняжные швы после соединения разглаживают обушком сапожного ножа или легкими ударами молоточка с резиновой подошвой.
Разрезать мех можно лишь специализированным сапожным ножиком по другой стороне меха разложенной на пластиковой доске или органическом стекле. Разрезать ножиком на поверхности из дерева некомфортно, острие ножа регулярно будет врезаться в доски.

Если отрезать шкурку меха ножницами, то обсыплется часть меха с двух сторон, и при соединении будет очень виден шов.
Начинающим портным скорнякам рекомендую сначала поработать со старым мехом, но еще не потерявшим собственные красивые качества. Также такой мех можно слегка освежить, если скомпоновать его с настоящей кожей и поставить новую фурнитуру.
У меховых шкурок есть идеал носкости. Самым устойчивой и долговечной к переувлажнению считается мех выдры.

Собственно выдра и удостоились чести быть эталоном для абсолютно всех пушных зверьков, по нему и сравнивают мех пушных зверей. Даже мех соболя уступает ей по своей прочности и устойчивости к износу.
Итак, если мех выдры 100%, то у соболя — 80%, норки- 70, песца — 65, каракуля — 60, лисы — 50, ондатры — 45, белки- 30, горностая и колонка — 25, зайца — 12, крота и суслика — 10, зайца — 5.
Не ложите шарики нафталина в шубу. Некоторые меха, также и люди, имеют аллергическую реакцию к нафталину.
Предохраняйте настоящий мех от вытирания, такие участки очень старят шубу.
Вытертые и вытянутые участки меха на шубе появляются при управлении автомобилем. Постарайтесь не ездить в машине в длинной шубе, это некомфортно и быстро прийдет в негодность ее внешний вид.
Настоящие меха необходимо защищать от прямого воздействия самых разных веществ химии, и еще духов. Волосяной покров от этого может потерять собственный блеск, а кожевая ткань пластичность.
Постарайтесь остерегаться сильного увлажнения меховой одежды.
Если все же вы попали под мокрый снег, сушите шубу или меховую жилетку при температуре 20 градусов в проветриваемом помещении, однако не возле обогревательного прибора.

Ремонт настоящего меха | | Люблю ШИТЬ

Изделия с настоящим мехом дорогие. И очень жалко, когда на любимой вещи получаются разрывы меха.

Не имеет значения как все произошло – износились нитки, которыми он сшит или вы нечаянно порвали.
Если обратитесь в мастерскую отремонтировать изделие, то наверное вам это удовольствие обойдется в немалую сумму. Сегодня я расскажу как можно отремонтировать мех самостоятельно и дома.
Только с первого взгляда может показаться, что это довольно сложная и непосильная работа. А я вам рекомендую попробовать все же собственными руками выполнить ремонт.
Я начну ремонтировать мужскую шубу.
Разрыв меха начинается прямо по шву прорезного кармана и неровной линией опускается вниз приблизительно на 15 см.
Прежде всего нужно доехать к месту разрыва с обратной стороны. Осматриваем низ изделия.

Иногда подкладка внизу не пришита (на отлете) и вот тогда доступ к обратной стороне меха свободный. А что сделать если подклада соединена с частью вверху изделия?

И у меня именно такой случай.
Я выворачиваю рукава и ищу шов, зашитый сверху. Распарываю его.

Это и есть выворотное отверстие, через которое выворачивали шубу после сборки подкладки и верха.

Но через рукав мне будет некомфортно ремонтировать место разрыва. Благодаря этому я распарываю в подоле шов соединения верха шубы и подкладки на 20-25 см.
Теперь доступ к порванному месту достаточно свободный.
У меня тонкий мех и благодаря этому я беру самую тонкую ручную иглу и тонкие нитки (60-70). Начинаю очень маленькими стежками сшивать мех по шву вдоль кармана на обратной стороне шубы.
Прокалываю сразу 2 слоя меха, иглу достаточно близко к краешку мездры, нитка проходит поверх края. Дальнейшие стежки делаю достаточно близко.

Иголкой заправляю концы меха на лицевую сторону.
Аналогичным образом зашиваю весь разрыв меха.
Хочу порекомендовать для грубой и толстой мездры брать иглу и нитки толще и стежки делать дальше один от одного. Для тонкой и мягкой мездры иглу и нитки тонкие и стежки постоянные.
И так, порыв на настоящем мехе я зашила вручную. С лицевой стороны иголочкой хорошо расправить мех в выполненном шве.

Ремонт настоящего меха еще не завершен и оставлять так не рекомендую, нужно еще проклеить место разрыва.
Для приклеивания настоящего меха, также как и настоящей кожи я применяю обувной клей «момент марафон» (см. фото) . Он хорошо склеивает и место приклеивания остается мягким, пластичным. Для приклеивания меха мне понадобится ткань в качестве прокладки. я применяю суровую бязь.

Если такой нет, то можно брать иную хлопчатобумажную ткань.
Режу плоски из ткани по длине разрыва и шириной немножко побольше, приблизительно 1.5 см. У меня разрыв кривой и благодаря этому мне понадобится 2 полоски ткани.

Хорошо смазываю клеем на обратной стороне шов разрыва шириной 1-1.5 см и сверху кладу приготовленные полосы из суровой бязи. Приклеиваю выступающую на изнанке часть от кармана.
Это закрепит карман в месте разрыва.

По правилам к клею, придавливаю склеенное место тяжёлым предметом и оставляю на 24 часа.
Осталось застрочить на швейной машинке распоротые швы внизу шубы и в рукаве. Ремонт шубы завершен.

Место разрыва меха с лицевой стороны фактически невиден.

Драп: состав и описание, плюсы и минусы ткани (фото)

Драп (drap) дословно с французского переводится, как сукно. Относится к тяжёлым тканям и собой представляет шерстяное или полушерстяное плотное полотно.

Имеет не простое переплетение нитей, которые выпускаются при помощи аппаратного прядения.
Как правило применяется для пошива тёплой верхней одежды, реже головных уборов и прочих изделий.

История появления

Драп разновидность сукна, которое производилось еще в Киевской Руси в XV-XVI веков. В это время одним из основных занятий по дому было изготовление шерстяных полотен, как правило суконных.
Первая суконная мануфактура России была создана торговцем Федором Сериковым во второй половине 90-ых годов XVII века в Москве.
Развитие сукноделия был небыстрым, но непрерывным. В конце XVIII века оно уступило место производству камвольным, безворсовым тканям.
Быстрое развитие механического шерстопрядения даёт толчок к индивидуальной промышленной отрасли, которое требует специализированного производства. А открытие особенных ткацких станков, выполняет возможным выпуск драповых тканей.
Который имеет пару слоев переплетения, что дает возможность проводить эксперименты с ключевыми нитками и уток – соединять цвета, менять рисунок.
Мануфактурщики пытаются сочетать шерсть с прочим сырьем (хлопком, льном), позже с синтетикой. Все это стало причиной появлению различных разновидностей драпа.

Производственная технология

Состав

Следует сразу подчеркнуть, что драп – это полотно с непростым ткацким переплетением, где применяются шерстяные нити, а для добавочных могут послужить как настоящие так и искусственные волокна.
В производстве применяется шерсть различного качества: элитная – альпака или не элитная, но популярная овечья.
Благодаря этому состав у драповых тканей не четкий. Процентное соотношение сырья которое применяется может сильно колебаться, все может зависеть от сырья которое применяется на фабриках:

• чистошерстяной драп на 90-100% состоит из шерсти;
• определенные фирмы, относят к шерстяному, материал с 85% шерсти, это зависит от норм страны, где выпускался драп;
• в полушерстяных – искусственные нити могут достигать 70%, в них шерстяной состав меняется от 80% до 30%.

Ткачество

На фабриках применяют любые способы переплетения нитей, это зависит от выпускаемого вида драпа. Полотно может быть:

• обычного: сатинированного или атласного плетения;
• сложного полутораслойные и двухслойные.

Полотна с атласным переплетением имеют гладкую лицевую сторону, а сатинированное с застилом из нитей утка.
Полутораслойные получают из трех систем нитей, а двухслойные — из четырех, иногда из пяти. Таким полотнам свойственна очень высокая теплоизоляция, из нее шьют зимние и демисезонные изделия.
Дополнительно материалы могут обрабатываться аппретами (спецсредствами), которые усилят или предадут полотну дополнительные свойства: воздухонепроницаемость, водоотталкиваемость и т.д.
При изготовлении, ткацкий рисунок может быть с одной или 2-ух сторон, одинаковым или различным, зависимо от переплетения. Ширина полотна драпа 136-142 см, а самая маленькая находящаяся на поверхности плотность 500 г/м?.

Разновидности

По своему виду, цвету, толщине и весу драповая ткань разделяется на:

• тонкосуконный или грубосуконный;
• однолицевой или двухлицевой;
• полушерстяной или чистошерстяной;
• легкий или нелегкий;
• безворсовой или ворсованный (пушистым, велюровым, запрессованным);
• гладкокрашеный или пестротканый.

Как шить без скорняжки?Ручной шов

Конфигурации различных критериев драпа делят его на огромное количество разных видов.
К тонкосуконному шерстяному драпу относятся:

• драп-дедам или драдедам (с французского переводится как «драп для женщин») – имеет ворсовую поверхность и полотняное переплетение, в основном имеет светлые тона и полосатый узор; подойдет для платков, шалей и накидок;
• драп-эра или бархатистый – выполняют из тонкой шерсти, взбитая ворса выходит при помощи ворсующих валиков и не имеет конкретного направления; подобного вида полотна применяются для пошива тёплых зимних и демисезонных пальто, полупальто и головных уборов;
• драп-снежинка – выпускается однотонным уплотненным полотном с атласным лицевым застилом, в качестве сырья применяется тонкая шерсть, которую в процессе уваливают, ворс остригают и запрессовывают, что придаёт ткани симпатичный легкий блеск; используют для пошива мужских пальто и парадных шинелей.

1937 год, модели: №2. Пальто с резной кокеткой.

Рекомендуется из драпа темного цвета.
№3. Демисезонное пальто, отделано коротковорсным мехом, из драпов стелла, велюр и др.

К чистошерстяному драпу относятся:

• драп-ратин – мягкая толстая ткань с ворсой, уложенной в виде различных рисунков (елочка, горошек, спираль); находится в эксплуатации для головных уборов и мужских пальто;
• драп-велюр легкий (женский) – имеет маленький ворс и бархатистую поверхность; применяется как пальтовый материал и ткань для пошива головных уборов;
• драп-кастор (шинельный) – относится к «трудным тканям», так как с ним сложно работать и необходимо владеть высоким швейным мастерством; плотный и в тоже время мягкий материал, имеет категории: мериносовый, шинельный полугрубый; главный цвет – темно-серый;
• драп-деми;
• драп-велютин и др.

К полушерстяному драпу относятся:

• драп-сатин;
• драп-дубль;
• драп-весна;
• драп женский;
• драп-флаконэ (флаконе);
• драп-моль;
• драп тонкий и др.

Стоит отметить, что полушерстяной тонкосуконный драп вырабатывается из полушерстяных нитей среднего качества и уменьшенных норм.
Мужскому драпу свойственна большая плотность и спокойные цвета. Тогда как женским и детским – легкость, яркость и фактурность.

Видео: Обзор пальтового драпа Парижанка, кашемир

Свойства

Все разновидности драпа, обладают следующими позитивными гигиеническими и физическими параметрами:

• крепость;
• несминаемость;
• устойчивость к износу;
• цветоустойчивость;
• ветронипроницаемость – тепловая изоляция;
• проницаемость воздуха;
• особенная плотность.

Драп легко сочетается с другими тканями, что дает возможность декораторам одежды делать превосходные коллекции.
К минусам, можно отнести сложность в раскрое и отпаривании швов.

Где применяют

Каждая разновидность драпа имеет собственное назначение. Материал благоприятно себя проявил в предыдущие годы и стал везде популярным в 2019 году.

Его применяют в пошиве верхней одежды и головных уборов. Однако помимо это есть и остальные области использования:

Подборка меха в ручную. (как сшить мех в ручную)

• головные уборы: кепки, шляпы;
• костюмный драп подойдет для пошива: брюк, юбок и пиджаков, одежды для рабочих;
• легкие разновидности используются для изготовления: шарфов и палантинов;
• широко выпускают зимние и демисезонные: пальто, полупальто, пончо, шинели;
• в рукоделии: забавные текстильные куклы, игрушки и неповторимые аксессуары;
• сумки и декоративные ридикюли;
• обивочные виды используют для мебельной перетяжки и пошива чехлов.

Советы по уходу

Драп – долговечный при хорошем уходе и имеет высокие показатели устойчивости к износу. Рекомендуется раз в году, перед хранением, проводить полную чистку или стирку.
для того что бы сберечь красивый вид изделия или вещи, сохранить критерии ткани, можно выполняя элементарные правила ухода:

• не разрешается машинная стирка;
• позволительна стирка вручную (если есть наличие разрешения на ярлыке изготовителя);
• стирайте в ванной, придерживайтесь режима температур воды 30–40°С;
• применяйте средства для шерсти или не агрессивные, без содержания хлора;
• не трите и не выкручивайте, пускай вода сбежит сома;
• сушите горизонтально в хорошо проветриваемом помещении (на балконе или улице), заранее расправив его;
• остерегайтесь контакта с прямыми лучами солнца или устройствами для обогрева помещения.

Если любая стирка воспрещена, а имеется необходимость удалить малейшее загрязнение, сделайте это мокрой, слегка намыленной, губкой или щеточкой с мягкой щетиной.

Ответы на вопросы:

Какая ткань для пальто лучше: драп или кашемир?

Две достойные ткани продолжительное время соперничают между собой. Оба материала прекрасно подходят в качестве тёплой пальтовой ткани (лучшего качества).
Если сопоставлять, то драп: теплее, плотнее и тяжелее. Но кашемир лучше ложиться на фигуру.

Выбор остается за вами.

Как выбрать правильно пальто?

Чтобы подобрать пальто, которое вы с радостью будете носить несколько сезонов,обращайте не только на то какого качества материал, но и то как изделие на вас “сидит”, оно должно изыскано выделять ваши положительные качества и прятать минусы.
Внимание свое обратите на: цвет, качество ткани и фасон. Пальтовый материал обязан быть однородным, швы обязаны быть аккуратными и идеальными, нижний подгиб не должен быть меньше 3 см.
Необходимо, что бы внутренние карманы полностью вмещать кисть руки, это важно, так как лишь в данном случае оно будет сидеть по фигуре.

Видео: Декатировка шерсти и подготовка пальтовой ткани к раскрою

В литературе

Драдедамовый платок в русской литературе очень часто отличается как символ бедности.
В романе “Правонарушение и наказание” Соня Мармеладова носила зеленый драдедамовый платок, что указывает на ее жертвенные мотивы. А Катерина Ивановна накидывает на плечи и выходит в нем на улицу, после скандала с Лужиным.
Автор не случайно подобрал цвет. В записях Е. Ю.
Бережных встречается следующая запись: «Из народной символики зелёный перешел в христианскую как символ надежды и жизни, отсюда крест Христов как символ надежды и спасения часто представляется зелёным».
А в романе «Тысяча душ», А.Ф.Писемского, обрисован обед у князя на котором присутствуют: «два бедных дворянина с загорелыми лицами и с жёнами В первые платках».

Отзывы

Полина: «Несколько лет назад купила себе жакет из тонкосуконного мягкого драпа. из-за чего то, когда услышала наименование ткани, представила военный мундир, но когда я его заметила – была приятно удивлена. Он очень тёплый и приятный к телу.»Алина: «Этой во время зимы приобрела костюм из очень тонкого шерстяного драпа.

Отходила в нем всю зиму, на поверхности не возникают накатыши, ткань эластическая и не сковывает движений. Не рискнула стирать сама, отдала в химическую чистку.»

Как шить из ненастоящего меха — Мастер-классы на BurdaStyle.ru

Мода на изделия из ненастоящего меха важна уже не первый год. Благодаря нынешним технологиям предлагаемый выбор внешне максимально копирует настоящий мех.

Новейшие технологии дают возможность делать ненастоящий мех достаточно высокого качества, внешне почти не отличимый от настоящего сырья, настолько хороша имитация. Более того, ненастоящий мех — это тренд в течении нескольких лет подряд.

Многие знаменитые декораторы очень часто восполняют собственные коллекции моделями из ненастоящего меха.
Материал состоит из «2-ух» слоёв — гладкой тканной или трикотажной основы и ворсовой внешней стороны. Тканая основа такого меха бывает искусственная, вискозная, хлопковая, шерстяная и даже шёлковая.

Сами ворсинки состоят из искусственных, смешанных или натуральных текстильных волокон, к примеру, шерсти овцы.
Настоящие составляющие этого текстильного чуда увеличивают его качество и цена.
Из ненастоящего меха, преимущественно, шьют верхнюю одежду, шапки, аксессуары, игрушки и декорирующие предметы. Изделия из ненастоящего меха долговечные, устойчивые к износу, тёплые и привлекательные.

Но основное достоинство данного материала заключается в том, что вы можете пошить каждую вещь собственными силами и ухаживать за ним дома.

Как кроить ненастоящий мех

Применяйте острые закройные ножницы, острый нож канцелярский или лезвие бритвы. Раскрой делайте с обратной стороны (сторона без ворса).

Раскраивайте мех обязательно в направлении ворса — когда он ложится плоско, если провести по нему ладонью.
При раскрое ножницами режьте лишь основание, не захватывая ворс. Ворсинки бережно отодвигайте в сторону при помощи ножниц.

Подобный вариант наиболее подходит для выкраивания небольших деталей, так как занимает очень много времени.
Если ворс слишком длинный, раздвигайте ворсинки при помощи расчески. При раскрое канцелярским ножиком или лезвием не применяйте раскройную подложку, так как можно разрезать ворс.

Режьте основу осторожно, без нажатия.
При этом бережно раздвигайте края разреза большим и указательным пальцами. Катышки/ворсинки вдоль срезов удалите при помощи пылесоса.

Как работать с ненастоящим мехом: ключевые советы

Ненастоящий мех стачивают на швейной машинке прямой строчкой. Ворсинки с лицевой стороны в районе шва бережно тащат иглой.Насыщенный и длинноворсный мех срезают с припусков.

Детали изделия из ненастоящего меха не дублируют клеевыми материалами.
Если такая необходимость есть, тогда применяют неклеевые дублирующие материалы, которые приметывают (простегивают) к основе с обратной стороны.
При эксплуатации обыкновенной клеевой прокладки, которая клеится к основе, существует риск, что мех полностью утратит собственную эластичность и готовое изделие встанет колом. Ненастоящий мех не рекомендуется утюжить, так как искусственные волокна теряют собственную форму от больших температур.
Однако если есть подобная необходимость, к примеру, разгладить швы, то выполняют это слабонагретым сухим утюгом через проутюжильник. Чтобы убрать лишний объем с подгибки низа, к примеру, шубки, можно слегка отутюжить его.
Если вы нечаянно проутюжили ненастоящий мех с паром и ворс примялся, то вернуть прошлый вид можно при помощи фена и обыкновенной щетки для одежды, намного лучше с настоящей щетиной. Сначала мех причесывают против ворса, а потом уже в направлении ворса.

И так несколько раз.
Припуски на срезы при раскрое деталей изделия из ненастоящего меха оставляют 1,5?2 см. После стачивания деталей припуски можно подрезать до 1,5 см, ворс если необходимо выстричь.

Если припуски торчат, их можно приметать к основе вручную.
Ненастоящий мех дублируют неклеевыми материалами, только если важный материал тонкий и плохо держит форму.
Для теплоизоляции применяют фланель или шерстяной трикотаж. Также можно применить шерстяные шали, шарфы, кофты, которые вы давно уже не стоит носить.

Причем фланель в таком случае делает двойную функцию — и утепляет, и повторяет. Детали из фланели вырезают с припусками на швы и вручную пришивают к деталям из меха.
Потом припуски можно будет обрезать, во избежание лишнего утолщения в швах. Флис для таких целей целесообразнее не применять.

Он объемный и не держит форму. Если изделие из ненастоящего меха исключительно на подкладке, тогда плечевые и швы по окату крепят х/б полоской, чтобы срезы не растягивались.

Подборт в шубках выполняют нечасто.
Чаще подкладку с применением утеплителя либо же без него вырезают прямо до края борта, а мех подворачивают. Редко встречается неширокий подборт, к примеру, из замши.

Если подборт из ключевой ткани, то лучше, чтобы он был цельнокроеным — швов меньше. Детали изделия из ненастоящего меха раскраивают в направлении ворса.
Мех с маленьким ворсом разрешается кроить и в обратном направлении.

Виды застёжки для изделий из ненастоящего меха

В качестве застежки, в основном, применяют шубные крючки или петли навесные и пуговицы. Чтобы правильно пришить крючки, сначала выполняют разметку на подборте, после по этой линии разрез для крючка.

Место разреза лучше продублировать.
Крючок вставляют в прорезанное отверстие и пришивают с изнанки: между бортом и подбортом, выполняют несколько проколов насквозь, прихватывая борт и подборт несколькими стежками. В ворсе стежков не будет видно.
Перед тем как приступить к этому шагу, обязательно попробуйте выполнить петлю на ненужном кусочке, вместе с этим сформируетесь с величиной разреза для крючка.

Как ухаживать за изделиями из ненастоящего меха

Преимуществом ненастоящего меха перед настоящим считается легкость изделий, неприхотливость в уходе и хранении, меньшая склонность порче, и, разумеется, более низкая цена. Определенные изделия из ненастоящего меха можно стирать в машинке!

Но исключительно низковорсовый и гладкий.
Волнистый мех и мех под каракуль при стирке может распрямиться и потерять собственный первый вид, а длинные ворсинки могут сваляться. Благодаря этому сначала попробуйте выстирать маленький кусочек меха, оставшегося от пошива, вручную и высушить.
Стирка и отжим допустимы исключительно на невысоких оборотах при температуре 30° с применением современных средств для мытья. Одно, что следует прибавить к обыкновенной программе стирки ненастоящего меха или изделия из него — это функцию двойного полоскания.
После стирки изделие хорошенько встряхивают и сушат на вешалке. Когда изделие оконательно просохнет, мех можно расчесать.
Если на основном изделии присутствуют компоненты декора из ненастоящего меха, к примеру, воротник на пальто, оторочка на капюшоне, тогда мех можно очистить при помощи щетки или губки, намоченной сначала в растворе на мыльной основе, а потом в питьевой воде. После сушки мех можно бережно расчесать.
Материал подготовила Юлия Деканова

Раскрой и сшивание меха

Меховые головные уборы изготавливают мягкими или на жёсткой основе из меха самых разных видов, очень часто с нетолстой кожевой тканью. Производственная технология головных уборов из меха учитывает несколько видов работ: скорняжные — подборка меха, сшивание меховых шкурок, иногда правка шкурок согласно модели, раскрой па лекалам; швейные — пошив головных уборов.
Одними из главных операций по приготовлению шкурок к раскрою являются правильная сортировка и выбор шкурок. Выбирают шкурки так, чтобы по качествам покрова волос, кожевой ткани, и еще по размерам их можно было бы самым лучшим образом применять в изделии.
Шкурки рассортировывают таким образом, чтобы они были гомогенными по оттенку, блеску, рисунку, оттенку, высоте покрова волос и толщине кожевой ткани.

Перед раскроем проводят операции по подготовке: смачивание, пролежку, расправку и сортировку по размеру.
Подготовленные для разрезания шкурки со стороны кожевой ткани увлажняют водой, а на фабриках — особым раствором, содержащим глицерин, гшюминие-вые квасцы и поваренную соль. Комфортная температура раствора — 20 — 30°С.

Увлажняют мех волосяными щетками, следя за тем, чтобы не смочить волос меха.
Увлажненные шкурки попарно кладут кожевой тканью вовнутрь и оставляют для пролежки на 0,5 — 1 час все зависит от вида меха и толщины кожевой ткани при температуре 20 градусов. Пролежка обеспечивает самую большую впитываемость влаги кожевой тканью.

Как соединить мех с кожей и другие вопросы.

Нарушение процесса пролежки проявляется на пластических свойствах кожевой ткани.
После пролежки увлажненные шкурки расправляют, чтобы сделать больше их площадь. Расправленная шкурка не обязана иметь морщин и складочек.

При растяжке шкурке должна быть придана конкретная форма в зависимости от комбинации лекал.
Потом выполняется обкрой шкурки, другими словами обрезка краев, которые нельзя применять во время изготовления головных уборов. Для этого необходимо провести линии с лицевой стороны увлажненного меха тупым концом ножа, несильно нажимая.

Со стороны кожевой ткани остается отпечаток, по которому и разрезают мех.
Осторожно, чтобы не нарезать волосяной покров, режут специализированным ножиком любую деталь кроя. Для этого один конец меха держат левой рукой на весу, а правой осторожно разрезают кожевую ткань.

Заместо специализированного скорняжного ножа можно применить лезвие неопасной бритвы. Для удобства лезвие вставляют в готовую или изготовленную из картона ручку.
Очень маленькие шкурки или их части выбирают по лекалам, при этом направление покрова волос обязано отвечать модели. На переднюю часть головного убора ставят лучшие, очень большие части шкурок, чтобы в передней части было меньше швов.
Со стороны покрова волос просматривают все части шкурок, чтобы обнаружить разные дефекты покрова волос и кожевой ткани. При устранении изъянов берут во внимание эластичность кожевой ткани и характерности покрова волос шкурки, так как швы соединения обязаны быть незаметными.
К примеру, небольшие дефекты — порванную кожевую ткань, плешинки, маленькие потертости — режут по длине шкурки и сшивают мех.
Если изъяны очень большие, то вставляют маленькие кусочки меха, следя за тем, чтобы они не отличались от важной детали по оттенку, блеску и высоте покрова волос.
Со стороны кожевой ткани ставят метки на соединяемых деталях, которые должны совпадать. Сшивают отдельные части шкурок на скорняжной машине или нередкими обметочными стежками через край с правой стороны налево, отгибая мех левым указательным пальцем, чтобы не завоевать его в шов.

Перед началом и в конце шов можно скрепить петельными стежками, чтобы при подравнивании деталей он не распарывался.
При соединении шкурок наблюдают за тем, чтобы швы были идеальными, сохранялась целость покрова волос, не было перекашивания середины. Швы не обязаны быть посажены или растянуты, если это не рассчитано моделью.

Детали верха, к примеру ушанки, обязаны быть симметричными.
Если мягкие головные уборы из меха изготавливают без следующей правки на древесных формах, то пошитые части шкурок правят на доске. Для этого применяют чертежную доску или фанеру.

Контуры лекал обводят мелом на доске.
Увлажненный и расправленный мех крепят к доске по контурам лекал, забивая колки или втыкая булавки спустя каждые 1—2 см. Натягивают мех лицевой стороной вверх, расчесывают.

Мех зайца, белки, нутрии разглаживают волосяной щеточкой.

Сушат мех при температуре 20 градусов.
У печи или на солнечных лучах мех сушить нельзя, так как он становится жёстким и ломким. Сняв мех с доски, ему дают полежать какое то время, чтобы мех дал усадку и не деформировал изделие в процессе носки.
Мех раскраивают по лекалам изделия. Накладуют подходящее лекало со стороны коже-вой ткани, обйодят контуры тонким кусочком мела или карандашиком и по контурам режут детали.

При раскрое приходится следить за тем, чтобы направление покрова волос соответствовало модели, а середины шкурки и деталей совпадали.
Вытачки в изделиях из тонкого меха (каракульча, клям, муаре), в целых шкурках не режут, а отделывают затяжкой. Вытачки в головных уборах из белки, крота режут по швам соединения шкурок.
В головных уборах из каракульчи, в которых особенно видны поперечные швы, иногда части шкурок объединяют не по прямой, а в виде волнистой линии — «пилки», чтобы убрать оскал волоса по линии сшивания шкурки. В зависимости от меха конфигурация «пилки» может быть разной.
Ненастоящий мех раскраивают также, как настоящий, с той лишь разницей, что его не оправляют после разрезания.
Если мех имеет замины, его разглаживают с изнанки. Для этого один конец его крепят к гладильной доске лицевой стороной вниз, а другой край держат левой рукой.

Мех с изнанки слегка увлажняют и проглаживают не очень горячим утюгом на весу до полного засыхания.

Помятый ворс можно частично расправить над паром, расчесывая его расческой или кардолентой.

А сейчас немножко советов и пояснений.
Что нужно предусмотреть при раскрое.
Имейте в виду, что отдельные элементы прокладки вырезают по соответствующим лекалам деталей из ткани верха, но меньше по контурам. К примеру, прокладка из резины в отлив выкраивается по лекалу важной детали отлива, .но меньше на 0,5 см по внешнему контуру, чтобы не завоевать ее при стачивании в шов.

Нужно следить за указаниями в тексте.
нужно быть аккуратными при выполнении любой процедуры, не забудьте проутюживать ткань перед раскроем и швы по мере изготовления. Обязательно сметывайте детали, перед тем как стачивать их на машине.
Отмечайте середины деталей надсечками (если они не совпадают со швами), чтобы при стачивании не позволить перекашивания. К примеру, на донышке следует приготовить 4 надсечки: переднюю, тыльную и две боковые, сложив его два раза надвое.

При сметывании они должны совпадать с соответствующими надсечками на стенке, тогда головной убор будет сделан бережно.

Ненастоящий мех. Обработка меха

Какое же в настоящий момент разнообразие ненастоящего меха! Заходишь в магазин тканей и “разбегаются глаза”.
Тут тебе и имитация дорогого настоящего меха норки, енота, куницы, ондатры, лисы и даже обезьяны, или гладковорсные меха под жеребёнка, телёнка, нерпу и др..
Ненастоящий мех красят или выполняют набивку на поверхность ворса под леопарда, тигра, рысь и используют разные варианты прически.
Ну как же устоять и не пошить себе вещь из ненастоящего меха? Я не смогла мимо пройти, тем более что одежда, пускай даже из искусственного, но меха сейчас в моде.
Скоро покажу и расскажу про некоторые обновки, благодаря этому советую подписаться на изменения блога тут, чтобы не пропустить интересное.
Кстати, приближаются новый год и рождество, а это означает, многие мамы озадачатся как и из чего пошить карнавальный наряд?
Если ваш костюм предусматривает имитацию лесного зверька или домашней кошечки, то лучше ненастоящего меха для шитья карнавального костюма подобного рода вам не найти.
Для начала начнем знакомиться с некоторыми правила разрезания, пошива и ухода за ненастоящим мехом и исключительно после этого приступаем к пошиву изделия, будь это жилет из меха или накидка для карнавального костюма.
Ненастоящий мех состоит из основания (грунта) и ворсованного покроя.
Отличают: тканый, трикотажный, прошивной, клеевой мех и мех, получаемый приклеиванием ворсинок в электростатическом поле.
По длине ворса отличают – длинноворсный, коротковорсный и ворсом средней длины.
Минусы ненастоящего меха: электризуемость, пониженная гигроскопичность и проходимость пара, ворс склонен к закатыванию, мех ненастоящий по теплозащитности уступает настоящему мехам.
Положительные качества: экономность, легкость, неприхотливость в уходе, дышащая основа, цельнокроеное полотно, многообразие фактур и покраски, востребованность для самых разнообразных возрастов. Очевидный плюс в пользу “Зеленых” – никто из живых существ при изготовлении ненастоящего меха не страдает!

Раскрой ненастоящего меха

Выкройку подбирайте наиболее простую – мех сам великолепен, не надо усложнять фасон изделия.
Раскрой ненастоящего меха следует производить обязательно с соблюдением направления ворса. И это ничуть не удивительно – если вы вдруг выкроите деталь против ворса, то при стачивании это сразу привлечет внимание испортившимся видом изделия.
Если у длинноворсного меха направление ворса определяется зрительно, другими словами, сразу заметно, куда направлены ворсинки меха, то у коротковорсного меха можно определить направление ворса проведя концами пальцев по поверхности ненастоящего меха — ворс лежит гладко в направлении ворса.
Ворс у готового изделия должен быть направлен, сверху вниз, хотя могут быть исключения – решаете только вы сами.
Раскрой меха с маленьким ворсом разрешается делать в 2 слоя, бережно приколов бумажные выкройки.
Мех с большим ворсом кроите в 1 слой.
Замечательный вариант, когда у вас будет по две парные детали выкройки – 2 детали переда, 2 рукава и т. д, чтобы нечаянно не спутаться и не раскроить две похожих детали (к примеру, 2 левых полки).
Так удобнее настраивать раскладку выкроек, которую лучше выполнить заранее до приобретения меха, чтобы проссчитать расход.
Раскрой можно делать тонким лезвием (бритвой), специализированным ножиком для кожи, канцелярским ножиком или концами ножниц с острыми лезвиями, разрезая лишь основание и бережно раздвигая разделенные края.
Чтобы ворсинки меха не разлетались по всему жилому помещению можно тут же убирать их мокрой тряпочкой или пылесосом.
Совет: во время работы с ненастоящим мехом вам может понадобиться респиратор, так как ворсинки имеют изменническое свойство залетать во все непригодные места.
Разметку на основании ненастоящего меха разрешено делать портновским мелком, мягким карандашиком (осторожнее с цветами в светлой палитре!) или моим любимым способом – мылом.
В зависимости от основания переносите разметку классическими способами (применяя копировальную бумагу, только не роликом с зубчиками, копировальными силками или отхлопыванием).
Или выкраивайте изделие сразу с припусками одинаковой ширины.

Утюжка

Ненастоящий мех утюжить можно, но осторожно, лишь с обратной стороны!
По собственному опыту скажу, что лучше делать это на мягкой подложке, применяя утюг с пароувлажнителем (обязательно необходимо проверить на ненужном кусочке, бывает, что под воздействием пара и нагрева, тканая основа оседает или деформируется, тогда от пара необходимо отказаться!), нагрев усредненный ли даже меньше.

Шитье

Строчите в направлении ворса, избегая смещения деталей. Для этого скалывайте их длинными (до 48 мм.) булавками, вкалывая булавки перпендикулярно шву.
Перед работой отрегулируйте натяжение нитей швейной машины (нажим лапки и натяжение ниток понемногу ослабляйте до той поры, пока строка не станет одинаковой), вставьте иглу № 75 – 100 (зависит от толщины и качества меха) и подходящие нитки.
Лучше применять многофункциональные полиэфирные или хлопчатобумажно – полиэфирные. А для облицовочной строчки и обметки петель — гибкую или многофункциональная облицовочную нитку в 2 сложения. Плотность шитья: приблизительно 10 — 12 стежков на 2,5 см
Прежде чем объединить детали, заправьте ворс вовнутрь деталей, избегая выглядывающих ворсинок.
Объединять детали из ненастоящего меха можно обыкновенными видами швов (стачной, накладной, встык), в зависимости от толщины меха, от длины ворса, и еще от нагрузки, которую несут швы при ношении одежды.
Стачной шов подойдет для шитья короткого меха. Он может применяться и для иного меха, заранее обрезав остатки ворса с припусков на шов.
Шов встык применяется чаще для стачивания длинного ненастоящего меха на трикотажной основе. Такой шов не создаёт толщины и не заметен с лицевой стороны, так как полностью закрывается мехом.
Встык либо даже на простом оверлоке можно стачивать швы, которые не несут особенных нагрузок при ношении (к примеру, усредненный шов воротника).
Имеется множество разных вариантов обработки ненастоящего меха, к примеру, если основа меха сделана под замшу или кожу, то можно стачивать детали “швом наружу”, оставляя припуски на шов с открытыми срезами.
Края подобного изделия еще можно обработать следующим способом: отслоив “замшу” от меха приблизительно на 10-15 мм, обрезав мех, подвернуть и отстрочить “замшу”.
Можно обработать срезы низа, горловины проймы окантовкой, а можно оставить их необделанными совсем, все может зависеть от качества меха (сыпучесть, внешний вид, основа) и вашего желания.
После соединения вытащите ворсинки, попавшие в шов при помощи тупого конца иглы, или бережно прочесав шов с лицевой стороны (можно применить расческу с очень маленькими зубчиками либо даже ческу для собак).

Петли

На изделиях из меха коротковорсного разрешено делать прорезные петли, а вот для длинноворсного лучше отказаться от них в пользу подвесных петель, крючков или кнопок.
Уход за изделиями из ненастоящего меха.
В настоящий момент ненастоящий мех подвергается такой старательной отделке, что его разрешается даже стирать. Но…
Его нельзя ни в коем случае подвергать действию больших температур! И, разумеется, необходимо заранее выстирать ненужный кусочек меха, перед “ключевой” стиркой.
При возможности лучше изделия из ненастоящего меха подвергать химчистке, особенно из меха с большим ворсом.
Ну, вот немного разобрались, да? В действительности, пошив изделий из ненастоящего меха не так сложен, как на первый взгляд выглядит, когда Вы попробуете, то поймете это.
Но знать ключевые приемы и методы разрезания, пошива и ухода за ненастоящим мехом все, же необходимо.
Скоро я с вами поделюсь информацией по практическому использованию таких советов, нужно следить за выпусками!

Как мех объединить с драпом

Пошив меха слегка отличается от пошива более популярных тканей. Хотя итоговый результат стоит усилий, знание того, как обращаться с таким материалом, имеет приоритетное значение.Чтобы покрыть или навесить с тканью или остальной тканью, тем более в изящных складочках, декорируют с драпировкой.
Перед тем как приступать к пошиву, вам нужно будет очень большая площадь для укладывания меха, чтобы отрезать его. Также потребуются очень острые инструменты, если возможно, новые.

Материал должен быть тщательно очищен, чтобы можно было его применять в одежде или других проектах.

Характерности соединения меха с драпом

При соединении материалов вам нужно удостовериться, что мех будет лежать в правильном направлении. Подымите его и посмотрите, где волосы естественно падают.

К примеру, по желанию сделать жилет, волоски, возможно, падают вниз, благодаря этому желаете разрезать кусочки если это учесть естественного потока. Потратьте какое то время на то, чтобы расчесать материал и удостовериться, что на нем нет грязи.
С обратной стороны шкуры воплотите маркировку, соответствующую шаблону для предмета, который желаете сделать. Сделайте эти маркировки достаточно темными чернилами, чтобы вы могли их легко увидеть.

Если материал темный, вам будет не лишним мел либо что-то, что будет выделяться.

Как мех объединить с драпом

Для работы с меховыми шкурами нужны некоторые специальные материалы и инструменты. Для обычного соединения их краев вам потребуются острый нож, наперсток, канцелярские зажимы и короткая игла с тонкой прочной нитью.

Перед сшивкой нужно сначала поровнять края скинов.

Нарисуйте прямые линии ближе к двоим краям шкуры и разрезайте вдоль них очень острым ножиком.
Справка! Любые изделия из меха нельзя разрезать ножницами.
Теперь вам необходимо зафиксировать края материалов вместе обыкновенными офисными зажимами. Когда будете шить длинный шов вручную, эти края шкуры и ткани могут смещаться по отношению друг к другу. Чтобы этого избежать, необходимо изобразить метки на двоих краях, с расстоянием между метками 5 — 10 см
Во время пошива мехов вручную вы должны регулярно проверять их совпадения. Для шитья вручную необходимо применять короткую тонкую иглу.

Швейная нить должна быть тонкой, прочной в использовании.
Справка! Не сшивайте двойными сложенными нитями.

Также для сцепления меха и драпа вам может пригодится наперсток, чтобы уберечь ваши пальцы рук.
Теперь настало время сшивать все разом. Рекомендуется шить по направлению с правой стороны налево.

Не завязывайте узлы на конце резьбы.

Оставьте маленький кусочек нитки и начните делать первый стежок.
Теперь вы узнаете основное правило изготовления мехового стежка вручную. Игла для ручного шитья должна два раза проходить через все то же самое отверстие.
После необходимо сделать незначительный шаг слева от первого шва на 3-4 мм (длина стежка). Теперь вам необходимо опять уколоть иголкой оба края шкуры и натянуть.

После игла должна опять пробить то же отверстие. В результате получите хороший шов, изготовленный вручную.