Как правильно переключать передачи на автомобиле

xNewBalance › Блог › Переключение передач

ТЕХНИКА ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ
В не профессиональных кругах, да и часто в профессиональных, есть очень много ошибок по-поводу переключения передач. Цель этой статьи — рассказать, как это делается правильно.

Мы не ставим перед собой задачу покрыть все тонкости и рассказать про все тонкости переключения передач, например, как и в каких вариантах можно переключать не используя сцепление. Мы хотим объяснить правильную базовую технику.

Это ответит на практически все Ваши вопросы и развеет неясности, позволит уверенно и правильно переключать передачи как на трэке, так и улице.
Статья пишется с учетом ручной коробки передач с синхронизаторами, т.е. обыкновенной "ручки", которую ставят на практически все машины от Девятки до Зонды. Материалы для этой статьи собранны из многих источников профессионального уровня.

Отдельная благодарность за банковский вклад Гавину Кершу (Gavin Kershaw), бывший гонщик серии ЛеМан и нынешний главный инженер динамики автомобилей в Лотусе.
Итак, мы надеемся, что все, читающие эту статью, знают для чего нужно переключать передачи — чтобы удерживать машину в желаемом диапазоне мощности мотора.
Работа со сцеплением и газом.
При правильной технике переключения передач, работа с педалью сцепления всегда выглядит так — нажали, отпустили. Не считая трогания с места, педаль никогда не отпускается (и, разумеется, не нажимается) медленно. Она быстро выжимается (хорошо бы в пол, тем более при переключении вниз) и быстро отпускается.

При этом не надо бить по педали, или бросать ее. Все делается неторопливо, но быстро, как, все таки, и со всеми другими элементами управления автомобилем.

Педаль газа при переключении передач отпускается, чтобы убрать нагрузку с коробки передач.
Переключение на невысокую передачу.
Для "продвинутых" водителей сразу разъясним, что переключение на невысокую передачу происходит только для того, чтобы поддерживать мощность. Для торможения используются тормоза, а не мотор. Колодки стоят дешево, и обходятся дешевле, чем бензин и сцепление.

Достаточно немаловажно, не заниматься ерундой на скользкой/оледеневшей дороге — не выполненная (или ошибочно выполненная) подгазовка может привести к заносу (сносу на переднеприводных автомобилях) и последующему кювету, и никакая abs не спасет.
Сначала мы попробуем объяснить, что такое подгазовка и зачем она нужна. Представьте, что Вы едете км 60 в час, 5я передача, никуда не торопитесь… Вдруг к Вам слева подлетает навороченный Скай с неоновой подцветкой и начинает сигналить и газовать.

Разумеется, Ваши действие — дальше еду и никуда не тороплюсь . Но допустим, что вы все же решили ответить на "вызов". Вам нужно переключиться на с 5ой передачи на 2ю.

Если Вы просто выжмете сцепление, включите 2ю передачу, и отпустите сцепление, то машину очень сильно дернет, да и сцепке с коробкой передач сладко не придется. Почему так происходит?
Отпускаете газ, жмете на педаль сцепления и переключаете передачу. Обороты двигагателя падают до холостых, а скорость вращения сцепления увеличивается, т.к. скорость вращения колес осталась прежней, а передаточное число увеличилось.
Теперь разница между скоростью мотора и коробки передач 4000об/м. Если Вы отпустите сцепление, то двигателю и колесам придется сравняться в скоростях очень быстро.

Мотор резко раскрутится до 5000об/м и передаст большой стресс на колеса (равносильно резкому кратковременному нажатию на тормоз), которые в таком случае могут потерять сцепление с дорогой, если на них работают сильные боковые силы, или же если дорога просто скользкая. Если сцепление отпускать медленно, то стресс будет намного меньше, но тогда подпалится сцепление.
Чтобы это избежать необходимо сделать подгазовку, т.е. немного нажать на газ перед тем как выпустить сцепление. Делается это очень быстро — нога ударяет по педали газа, в нашем случае довольно глубоко, фактически до пола, и достаточно стремительно его отпускает. Тут же отпускается сцепление, и правая нога опять втапливает газ, но на этот раз уже для ускорения.

Цель подгазовки в этом случае — поднять обороты мотора до 5000об/м или несколько выше. Если все выполнить правильно, а потом быстро выпустить сцепление, то Вы вообще ничего не почувствуете и машина начнет неторопливо ускоряться с повторным нажатием на газ.
Легко и просто. Не тут-то было . Почти всегда включать невысокую передачу нужно перед поворотом, т.е. тогда, когда тормозишь. А когда тормозишь нога не на газе, а на тормозе…
Кончено, можно выразить предположение, что в таком случае нужно оттормозиться заранее, потом прям перед поворотом переключить передачу с перегазовкой и в поворот… Думаем не надо объяснять, что речи о какой-либо конкуренции в таком случае не идет вообще. Чтобы ехать в действительности быстро, необходимо оттормаживаться вплотную перед поворотом и в начале поворота.

А потом уже должна быть включена нужная передача, чтобы начать ускорение перед апексом.
На этом мы и переходим к приему heal & toe. Мы долго рылись в ру-нете, но перевода так и не нашли (что даже не восхищает, когда инстуктора из продвинутых школ вождения не знают что это и с чем его есть), если кто знает — подскажите.

С английского heal and toe в переводе означает "пятка и мысок", что напрямую связано с тем, как выполняется этот прием. Встречаются разные вариации названий — heal’n’toe, heal-toe, hnt и т.д.
Задача — включить невысокую передачу во время торможения, не меняя усилие на педаль тормоза и не вызывая стресс. По сути, все происходит также, как описано выше, только подгазовка выполняется по-иному. Давайте пошагово рассмотим как это делается на примере стандарного поворота, который проходится на 2ой передаче…
1. Когда. Передачу нужно переключить так, чтобы не попасть за красную линию оборотов мотора, но перед тем как начнется ускорение. На диаграмме снизу обозначен самый обычный 90 градусный поворот.

Переключать передачу можно в самых разных местах между Но также и в, но, естественно, на прямом участке это делать менее страшно.
*Под "самим самим началом ускорения" имеется в виду не начало ускорения автомобиля, а начало нажатия на газ.
2. Перед поворотом. Полный газ, или по требованию .
Когда приближаемся к тормозной точке, правая нога неторопливо отпускает газ и неторопливо нажимает на тормоз.
3. Во время поворота. Правая нога продолжает держать педаль тормоза и поддерживает постояное давление. Выжимаете сцепление и начинаете переключать передачу.

Ступня немного поворачивается вокруг педали тормоза и пятка касается педали газа. Делается подгазовка также, как выше описывалось.
Сцепление отпускается и нога убирается с педали газа.
Неторопливо ослабляете тормозное усилие и жмете на газ.
Так делается heal and toe. Прием совершенно необходим на трэке и при быстрой уличной езде. Сразу достаточно сказать, чтобы хорошо его постичь, нужно очень много практиковаться.

За день-два, даже неделю, вряд ли сможет получаться что-то толковое. Это сложно, но результат бесспорно того стоит.

Не стоит заниматься практикой на дорогах, особенно на начальном уровне, особенно если сзади кто то едет . Рекомендуем найти пустой паркинг и начинать там. Сначала все делать на месте. Когда начнет что-то получаются, можно начать двигаться…
Переключение на очень высокую передачу.
Отпуская газ, выжимаете сцепление (не обязательно до пола), переключаете передачу, отпускаете сцепление, жмете на газ. Все делается достаточно стремительно, но неторопливо.

Обороты падают сами, по-этому никаких специальных приемов здесь не нужно.

Как правильно переключать передачи на механике

Добрый день, дорогие читатели. В этой публикации научимся правильно пользоваться механической КПП, как правильно переключать скорость и когда это следует производить. Автоинструкторы поделятся своим опытом и рекомендациями.

Рассмотрим разные ситуации, когда нужно переключиться с высшей передачи на низшую, как тормозить двигателем и коробкой. Для улучшения освоения материала посмотрим видео.

Начнем с самого основного вопроса.

Рассмотрим несколько случаев переключения скоростей:
Обговорим каждый из видов отдельно. Есть у них общие этапы поведения водителя с коробкой, но существует и собственные особенности.

На этапе обучения вождению нужно постичь каждый из них. Бонусом будет, как трогаться на подъеме при помощи коробки и тормозить двигателем, но это в конце.

Начало движения автомобиля

Выделяются несколько основополагающих этапов:

1. Перед началом движения автомобиля проверяем положение рычага КПП. Если включена первая передача, то выжимаем педаль сцепления и переключаемся в нейтральное положение (нейтраль)
2. Отпускаем сцепление. Вторая нога на тормозе. Заводим мотор
3. Делаем выжим сцепления и включаем первую передачу, переводим селектор коробки в положение «1». Этой цифрой на рычаге отмечается первая скорость. Нога остается на педали сцепления
4. Отпускаем педаль тормоза
5. Неторопливо ослабляем нажим ноги на сцепление. Отпускаем педаль до момента засыхания коробки с двигателем.
6. Делаем небольшую паузу. При этом авто начнет немного потряхивать. Почувствуется легкая дрожь на руле и рычаге КПП. Вы услышите изменения в звуке роботы мотора, обороты мотора по тахометру снизятся. В этом момент машина еще будет стоять на месте
7. Продолжаем неторопливо отпускать сцепление. В этот момент нужно чувствовать, с какой скоростью ослаблять педаль. Если чуть резче – машина дернется и заглохнет. Не нужно боятся, если не выйдет с первого раза. Это чувство обязательно придёт с опытом.
8. Если все хорошо и машина тронулась с места, добавляем немного газа

Продолжаем движение и подходим к иному случаю, когда должно делаться переключение. Да, вы можете ехать и на первой скорости, но при этом мотор будет сходить с ума, обороты тахометра уйдут в красную территорию.

Если ехать на первой передачи, то топливный расход будет полоумный, водители КАМАЗОВ не позавидуют.

Переключение скоростей в движении

В рекомендациях по эксплуатированию автомобилей есть такой пункт: «Переключение МКПП следует производить на определенных скоростях и показаниях тахометра». Это увеличивает ресурс работы коробки, мотора, повышает экономность движения и бережет окружающую среду.

Советуют переключать передачи при 2-3 тыс. оборотах по тахометру. Если его нет, тогда ориентируемся на скорость. Бывалые водители говорят, что переключаться лучше в начале подъема и оставаться на пониженной передаче, пока горка не окончится.

Если переключиться во время въезда на горку, можно потерять динамику движения, обороты мотора упадут и мотору будет тяжелее побеждать преграда. Это ведет к самому большому изнашиванию деталей ДВС и увеличению топливного расхода.
Есть коробки передач с большим числом скоростей. Они нужны больше для экономии топлива и снижения выбросов веществ которые опасны для здоровья.

Рассмотрим этапы переключения в движении

1. Едим. Отпускаем педаль газа и одновременно нажимаем на сцепление. Нажим должен быть плавным, но не медленным
2. Переводим КПП в нейтраль и дальше на нужную передачу. Переключение на механике проходят только через нейтральное положение. Профессионалы рекомендуют делать небольшую паузу при переходе с одной передачи на иную. Это сбережет коробку. Советуют досчитать до 2-ух. Иначе говоря рычаг в одном положение – считаем «Раз» и переводим в нейтраль. Считаем «Два» — включаем нужную передачу
3. Неторопливо отпускаем педаль сцепления, без резких движений ногой. Доведя сцепление до момента засыхания, приблизительно половина выжима. Если резко бросить педаль сцепления, машину может дернуть или она «клюнет» носом, а вы лицом об руль. Слегка жмем на газ.
4. Держим педаль газа в слегка нажатом положении, чтобы мотор не завыл, потому что сцепление находится в среднем положении
5. Отпускаем неторопливо полностью сцепление.
6. Убираем ногу с педали. Лучше ее перенести в сторону, чтобы она отдыхала

Совет для новичков и не только. Никогда не держите ногу на педали сцепления, если не хотите переключаться скоростями.

Берите это за правило или выработайте в себе эту привычку – переключились, убрали ногу в сторону.
Если не держаться этого правила, то можно быстро угробить выжимной подшипник коробки передач. Даже в положении слегка прижатой педали, подшипник начинает работать. При длительных поездках его ресурс резко уменьшается, потому что он систематически прижат к пластинам корзины КПП, а ему нужно отдыхать.

Он задействуется только во время переключения скоростей, все иное время он должен бездельничать.

Распространенные ошибки

Рассмотрим ошибочные действия новичков или тех, кто пересел с автомата на механику. Они приводят к досрочной поломки коробки передач.

1. Не своевременное переключение скоростей. Внимания не обращают на скорость движения автомобиля и обороты мотора
2. Медленно переводят рычаг механической КПП. Как мы уже отметили выше, переключаться нужно четко и в самые минимальные сроки, на счёт «2». Если это делать неторопливо, то автомобиль начнет тормозить двигателем. Пока переключитесь, нужно вновь будет разгоняться, чтобы не отставать от городского потока.
3. Плавное нажатие на педаль сцепления приводит к уменьшению режима скоростей езды. В момент перехода на иную передачу вы отпускаете газ и начинаете жать на сцепление. В этот момент коробка находится в жёсткой сцепке с мотором. Так как педаль акселератора не нажата, горючее не подается, мотор начинает замедлять авто. За счёт этого, нажимаем быстро, пока не потеряли скорость, переключились и неторопливо отпускам педаль.
4. Резко бросают педаль сцепления. Это приводит к рывкам машины, дерганию. В результате можно повстречаться носом с рулем, и повредить детали коробки передач.

Правильно переключаемся при обгонах

На магистрали вы едите с устоявшейся скоростью. Перед вами фура, которую нужно перегнать.

Если сильнее нажать «гашетку», то машина будет неторопливо ускоряться. Пока вы ее обгоните, на встречке может кто то появиться.

Вам придется притормаживать и возвращаться на свою полосу движение или повстречаться лоб в лоб с другим участником. Потому что водители-дальнобойщики редко пропускают обгоняющие их машины, они считают себя царями на дороге.

А некоторые наоборот начинают ускоряться, не давая вам окончить маневр.
Чтобы это не позволить, нужно при обгоне переключиться на невысокую передачу, на одну ступень вниз и нажать педаль газа. Обороты мотор по тахометру быстро будут расти, а вы получите достаточно ускорения, чтобы перегнать большегруз.

Тормозим мотором и коробкой

Этот прием в большей степени пригодится при езде на зимних дорогах и при спусках с горок. В таком случае не используется тормозная система, авто тормозит двигателем за счёт передачи крутящего момента с ведущих колес через коробку на движок. В классических условиях происходит наоборот.

Разрешено использовать этот способ в связки с тормозами – это сделать больше результативность торможения, вы быстрее и безопаснее уменьшите скорость.
Чтобы начать тормозить мотором, достаточно выпустить педаль акселератора. Передача остается включенной.

ДВС не получает горючее, обороты должны уменьшаться, но коробка не даёт это сделать быстро. Она передает скорость вращения колес на коленчатый вал.

Как понижать ☝️передачи в движении!ПОДРОБНАЯ СХЕМА

За счёт этого и происходит сдерживание.
Помните, чем ниже передача, тем торможение эффектно. Это немаловажно во время зимы и на горных дорогах.

От этого может зависеть ваша жизнь и ваших пассажиров.

Личный опыт

К примеру приведу свою экскурсию в Крым. В районах в которых есть горы, где есть затяжные, крутые спуски и подъемы тормозить только за счёт тормозной системы страшно.

Диски и колодки при частом использовании греются. При определенных температурах нагрева их результативность уменьшается, они могут просто отказаться тормозить. Чтобы это не позволить я применил связку «мотор+тормоза».

Для лучшего замедления перед затяжным поворотом нужно было научиться правильно подбирать передачу.
Помните, я говорил до недавнего времени, чем ниже передача, тем лучше тормозите! Я этого не знал.

К этому выводу я пришёл экспериментальным методом. Пробовал тормозить на пятой передаче – почти что не чувствовалось эффекта торможения, сильнее приходилось жать на тормоза. Четвертая – чуть лучше, но все равно плохо.

Тем более, после прохождения поворота и будущего подъема на гору авто на 4 передаче не ехало, переключался на третью. На другом спуске включил 3, отпустил газ и, о чудо! Моя Семерка начала ощутимо тормозить двигателем и при подходе к следующему повороту я лишь немного помог ей системой тормозов.

После поворота не нужно было дергать рычаг коробки переключения скоростей, я оставался на третьей и бодро поднимался в гору. Подобным образом, на одной передаче я прошёл все крутые горные перевалы.

Как трогаться на подъеме

Для начинающих водителей механическая коробка доставляет много трудностей в городском потоке. Важной трудностью – процесс начала движения в горку, тем более, если стоите на светофоре.

Педали три, а ноги две. Отпуская педаль тормоза, машина может скатиться на бибикающего сзади.
Следует рассмотреть, как можно начать движение в горку, используя только коробку передач, не перенося ногу на акселератор:

1. Одна нога на сцеплении, вторая на тормозе. Включаем первую передачу
2. Держим тормоз, чтобы машина не укатилась
3. Неторопливо поднимаем ногу до того момента, как случится сцепление коробки и мотора. Это как трогаться с места. Почувствуется легкая дрожь на руле или рычаге КПП, обороты мотора понизятся, он станет работать «натужно», звук измениться. Останавливаем ногу в этом положении. Если сейчас выпустить тормоза, то машина не покатится, ее будет держать коробка
4. В этом момент переносим ногу на педаль газа, слегка нажимаем ее, чтобы добавить топлива и поднять обороты, смотрим на тахометр. Оставляем ногу на прижатой газульке
5. В этот момент неторопливо отпускаем педаль сцепления, и машина начнет движение. Если она попытается заглохнуть или начнет дергаться, нужно немного добавить газа. Если сильно нажать, обороты мотора поднимутся до больших значений, и вы в салоне почувствуете запах тухлых яиц. Это будут не ваши, это горит сцепление.

Чтобы не спалить диск сцепления нужно все делать неторопливо, не задирать обороты, потому что, в момент, когда вы держите машину на спуске при помощи мотора и коробки передач, диск сцепления никаким образом не прижат к ведущей шестерни. Вы наваливаете оборотов, эта шестерня крутиться с сумасшедшей скоростью, плотного контакта диска с ней нет.
Из-за высоко трения, в результате не полного примыкания, возрастает температура. Диск стирается, его срок эксплуатации резко снижается. Это и называется «Спалить сцепление».

Потом различные проблемы и дорогостоящая замена.

В качестве вывода

Не обращайте внимания на почитателей погудеть сзади на светофорах. Делайте все правильно, Не паникуйте.

Это сбережет ваши нервы и деньги. С увеличением стажа вождения все сказанные выше операции с механической коробкой передач будут доведены до автоматизма.

Вы не будите даже замечать, как переключаетесь, как трогаетесь и т.д.
Всем удачи, делитесь с компанией друзей и оставляйте комментарии. Полезно другим узнать ваш опыт и советы.

Пару советов Для того чтобы научиться правильно переключать передачи на механике во время движения

Что собой представляет механическая коробка передач?

МКПП служит для распределения механической энергии мотора по ведущим мостам ТС. Легковые машины используют ручную коробку передач с разным количеством ступенек.

Наиболее востребованными считаются 5-и ступенчатые трансмиссии и ревес.
В механической коробке для переключения передач обязательно применяется сцепление. Оно считается связующим звеном между мотором и трансмиссией.

Коленчатый вал двигателя систематически вращается. Первичный вал коробки находится в зацеплении с коленчатым валом.
Для того чтобы подключить нужные шестерни скорости передач необходимо остановить на доли секунды вращение коленчатого вала. С этим хорошо справляется сцепление.

За счёт этого переключить передачу невозможно без выжатого сцепления.

О механике и автоматах

Не смотря на то, что автоматические коробки передач перестали быть диковинкой для наших соотечествеников, традиционная механика по-прежнему популярна и востребована. Чтобы не потребовалось тратиться на новую коробку передач, важно понять основные правила и приемы плавного переключения скоростей.
Механика необходима для плавного и одного и того же распределения крутящего момента, которое сформировывает мотор. Ручная коробка, которую именуют механической, во многих случаях включает в себя от 4 до 6 различных передач, но как правило на современных автомобилях их 5. Это не считая задней скорости, которая еще называется реверсом.

Собственно сцепление считается связующим элементом между двигателем и коробкой. В зацеплении с коленчатым валом, который систематически вращается, находится первичный вал КПП.

Собственно сцепление позволяет без рывков делить эти узлы и соединять снова.

Особенности механической коробки передач

Механическая КПП — вид трансмиссии, при которой переключение ступенек и передача крутящего момента делается вручную водителем выбором ступеньки, согласно оценки текущих условий и показателей дальнейших действий.
Более простым языком назначение МКПП — управление скоростного диапазона и выбор его направления.
Число ступенек у МКПП бывает от четырех и до семи, не считая нейтральной и задней.
Особенностью транспорта с МКПП является наличие педали сцепления, не считая тормозной и газа, имеющихся во всех разновидностях транспорта. Смена ступенек делается при выжатой педали сцепления.
Преимущества транспорта с МКПП:

• доступный ремонт и легкое обслуживание;
• высокая надежность;
• достаточный диапазон вариантов вождения;
• возможность буксировать автотранспорт на любую протяженность пути;
• пуск машины с «толкача»;
• улучшенная проходимость в трудных условиях;
• достаточно высокая динамика и КПД.

К минусам МКПП следует отнести:

• сложность смены передач для начинающего водителя;
• неудобства и рост усталости во время движения в пробках в связи с постоянным переключением ступенек и выжимом сцепления;
• возрастает риск поломок МКПП и корзины сцепления при неграмотном переключении ступенек и работе со сцеплением;
• сниженный ресурс мотора во время движения на достаточно маленьких или больших оборотах.

Назначение педалей в автомобиле с МКПП

Для избегания путаницы и привыкания во всех разновидностях транспорта с МКПП расположение педалей аналогичное.
Перед ногами водителя расположены 3 педали:

• Педаль сцепления — крайняя слева. Ее функция — передавать вращающий момент от мотора к колесам. Всегда нажимается при переключении ступенек. Выжимать необходимо в пол, до конца, а отпускать ровно и неторопливо. Нажатая педаль сцепления равноценна нейтральной ступеньки — обеспечивает разрыв связи мотора и колес.
• Педаль тормоза — расположено по середине, ее функция — торможение транспорта при нажатии на нее за счёт прижимания колодок к дискам и барабанам системы торможения.
• Педаль акселератора (газа) — крайняя правая. Изменяет подачу топливной смеси за счёт открытия (надавливание на педаль) или закрытия (снижение нажима) дроссельной заслонки. Давление на педаль приводит к увеличенному количеству топливной смеси и, как последствие, увеличению режима скоростей. Отпустив «газ» или снизив нажим — происходит падение оборотов мотора и скорости.

Необходимо располагать ноги на педалях как на рисунке внизу.

Что требуется знать

Автомобиль легкового типа в основном имеет механическую или автоматическую коробку передача. В зависимости от типа коробки находится способ управления скоростным режимом.
Если есть наличие механической коробки водитель своими силами выбирает скорость авто. Автоматическая коробка учитывает, что скорость выбирается без участия водителя.
Большинство водителей считают, что учиться вождению автомобиля лучше с коробкой механической.
Объясняют они это тем, что пересесть на «автомат» будет очень легко, а вот в обратном порядке потребуется обучение практически с нуля.
Но начиная свой водительский стаж с «механики» нужно детально выучить особенности переключения скоростей. От этого во многих случаях зависит не только управление авто, но и его состояние в техническом проекте.

Необходимые термины

Коробка передач один из важнейших конструкционных элементов автомобильной трансмиссии.
Необходима она для изменения скорости и направления движения машины, и еще длительного деления мотора и трансмиссии.
Механическая коробка передач представляет собой цилиндрический редуктор – многоступенчатый и предусматривающий переключение скоростей вручную.
Исходя из численности ступенек, есть четырех-, пяти-, 6-ти-, семиступенчатые и более коробки передач.
Основной плюс МКПП это конструкционная простота и возможность ручного управления движением. Хотя довольно часто потребители избирают АКПП.
Коробку передач называют еще роботизированной. В общем это модифицированная МКПП, все необходимые функции в ней автоматизированы.
Для нынешних роботов отличительно наличие двойного сцепления, что дозволяет передать вращающий момент без разрыва потока мощности.
АКПП помогает сделать меньше топливный расход и обеспечивает очень высокую динамику при разгоне.
Коробка-автомат имеет пару допустимых конструкций и отдельные из них предполагают имитацию ручного переключения. Но как правило все «автоматы» имеют электронное управление.

Основные функции коробки передач

Главная функция любой коробки передач состоит в регулировании силы подаваемого крутящего момента.
Говоря легче именно от управления коробкой зависит то, как авто тронется с места, разгонится и будет ехать.
Вращающий момент подается на колеса с разным ритмом и коробка, а точнее рычаг, изменяет данный ритм, вынуждая все колеса крутиться с одинаковой скоростью.
В механической коробке передач есть скорости:

Первая	Самая мощная, подающая наиболее большой вращающий момент. Она необходима для начала движения и преодоления тяжело проходимых участков дороги. До сорока километров/ч
Вторая	Нужна для разгона авто. 20-60 км/ч
Третья	Для нее свойственен небольшой вращающий момент, что требует более высокой скорости. 30-90 км/ч
Четвертая	Позволяет разгонять авто до предела. От сорока километров/ч
Пятая	Используется на прямых дорожных участках, они не просят маневрирования
Задняя	Или задний ход, мощность отвечает первой скорости

АКПП скоростной режим выбирается своими силами без участия водителя, в зависимости от нагрузок на мотор.
Преимущество коробки-автомата в том, что водитель может достаточно внимания уделять дороге, а не тому когда необходимо переключать скорость на машине.

Законные основания

Если говорить о нормативном регулировании относительно использования коробки передач, то наиболее целесообразно обратиться к ПДД.
Раздел 10 ПДД так и называется «Скорость движения». Обязанностью водителя считается учет быстроходных ограничений на дороге.
Когда дорожная разметка и знаки относительно выбора скорости отсутствуют, то руководствоваться надлежит общим ограничением скорости движения.
В населенных пунктах самая большая скорость не должна быть больше 60 км/ч. В зоне для жилья и на придомовых территориях дозволенный максимум равён 20 км/ч.
Скорость на дороге может быть и выше, если это рассчитано для большей эффективности движения, но не больше скорости, предусматриваемой для автомагистрали.
Кроме того самая высокая скорость зависит от варианта ТС, его технических характеристик.
Также Правилами рассчитано, что водитель при выборе скорости должен руководствоваться большим рядом факторов:

• интенсивность движения;
• состояния ТС и перевозимого груза;
• дорожные и условия погоды;
• условия видимости.

Начинающему водителю можно руководствоваться неписаным правилом «+20». По ст.12.9 КоАП РФ за превышение скорости наказание рассчитано в виде штрафа, равного пятистам рублей.
Но штраф взыскивается при превышении скорости на 20 км/ч и больше. И если водитель не будет превышать скорость более чем на 10 км/ч, то штрафа можно не бояться.

Но нужно отметить и то, что Правилами предусматривается и очень маленькая скорость движения. Как правило, на подобных дорожных участках стоит символ 4.6 с указыванием маленькой скорости.
Кроме того запрещена скорость меньше сорока километров/ч на автомагистралях, при разрабатывании помех другому транспорту. Экстренное торможение позволяется только в целях устранения ДТП.
Подобным образом, выбор скорости дело очень ответственное. От этого зависит не только скорость передвижения, но и соблюдение ПДД.
Водителям-новичкам лучше всего следовать «золотому» правилу – 50 км/ч в населенном пункте и не более. В процессе движения можно определиться, какая нужна скорость и не превысит скоростной режим.

Как трогаться на механике

Для новичка очень трудное при езде на машине, оборудованной МКПП, — начать движение.
Для того чтобы тронуться с ровной поверхности следует:

• нажать на педаль сцепления до конца;
• передвинуть ручку на первую скорость;
• начать неторопливо уменьшать нажим на педаль сцепления, в момент незначительными падения оборотов на 100-200 оборотов за минуту., и толчка (точка засыхания) сделать больше обороты мотора до 1300—1800 оборотов за минуту. мягким нажатием на педаль газа;
• продолжать бережно отпускать сцепление, регулируя обороты мотора педалью акселератора.

При начале движения с наклонной поверхности начинающему водителю следует поставить транспорт на ручной тормоз для избегания отката. При толчке автомобиля ручник необходимо отжать и мягко сделать больше давление на педаль газа.
Неправильный выжим сцепления (бросание) отличается:

• дерганьем машины, рывками;
• довольно часто средство транспорта глохнет после нескольких рывков.

Бросание сцепления страшно увеличенным износом МКПП, сцепления и мотора.

Выбирать передачу необходимо исходя их конкретных условий движения автомобиля.

Первая передача необходима для начала движения с места, движения по двору или проселочной дороге, преодоления крутого подъема. Также на первой передаче водители во многих случаях «ползут» в дорожных пробках.
Вторая и третья передачи используются при сравнительно медленном движении по городским улицам и переулкам, на более пологих подъемах, также, на эти передачи переходят (переключаются) при маневрах, которые невозможны на высокой скорости: повороты, въезды на прилегающие территории и др.
Четвертая передача необходима для движения с достаточно высокой скоростью по свободным улицам, проспектам, загородным дорогам с незначительными подъемами.
Пятую передачу рекомендуется включать только на загородных быстроходных магистралях: она не обеспечит вашему автомобилю более высокой скорости, чем четвертая передача, но позволит ехать быстро в гораздо экономичном режиме, расходуя меньше топлива.

Как правильно переключать передачи на механике

Опытный водитель переключает передачи на механике автоматично, не контролируя хода руки. Все движения носят рефлекторный характер и их чёткость вызвана водительским стажем.
Можно подчеркнуть следующий порядок переключения передач на МКПП при начале движения:

1. Выжать сцепление и установить рычаг коробки передач в нейтральное положение;
2. Завести мотор, удерживая педаль тормоза;
3. Выпустить педаль тормоза и выжать педаль сцепления;
4. Не отпуская педали сцепления включить первую передачу;
5. Неторопливо выпустить сцепление и тронуться с места;
6. Если понадобится добавить скорости педалью газа;

После начала движения переключать передачи довольно часто не нужно. Как правило, в городском плотном потоке автомобилей применяется третья передача.

При ускорении ТС переключать передачи нужно строго пошагово с увеличением.
Если понадобится применить экстренное торможение следует одновременно выжать педаль тормоза и сцепления. Рычаг переключения передач в нейтральное положение переводится и позже.

Можно подчеркнуть следующие диапазоны переключения передач в механике:

• первая передача (0-20 километров в час);
• вторая передача (20-40 километров в час);
• третья передача (40-60 километров в час);
• четвёртая передача (60-90 километров в час);
• пятая передача (90-110 километров в час);
• шестая передача (более 110 километров в час).

Практика доказала профессиональные водители образовывают определенный момент переключения передачи по звуку мотора. Натужный рёв силового агрегата говорит, что наступило время переключить передачу.
Не нужно забывать, что своевременное переключение передач предохраняет преждевременный износ мотора, понижает топливный расход и уменьшает выброс веществ которые опасны для здоровья в окружающую среду. Необходимо помнить, что выжимается сцепление неторопливо и передачи переключаются быстро.

Принцип работы МКПП

Частота вращения коленчатого вала большинства двигателей внутреннего сгорания находится в диапазоне 800-8000 оборотов за минуту, а скорость вращения колёс автомобиля составляет 50-2500 оборотов за минуту. Работа мотора на малых оборотах не позволяет маслонасосу создать простое давление, за счёт чего возникает режим «масляного голодания», способствующий быстрому изнашиванию двигающихся частей.

Возникает существенная разница между режимами вращения коленчатого вала мотора и колёс автомобиля.
Это несоответствие невозможно исправить простыми методами, поскольку для разных ситуаций необходимы свои режимы мощности. Например, при начале движения для преодоления инерции покоя нужна большая мощность, а для поддерживания скорости уже разогнанной машины требуется гораздо меньшее усилие. При этом, чем меньше скорость вращения коленчатого вала мотора, тем меньше его мощность.

Коробка передач служит для изменения момента вращения, полученного от коленчатого вала мотора, в необходимый для данной ситуации режим мощности и передачи его на колёса.

Картер более чем частично наполнен маслом для смазки, участвующих в работе, шестерёнок
Принцип работы механической коробки передач выстроен на использовании пар шестерней, обладающих определённым передаточным числом (соотношение количества зубьев на 2-ух взаимодействующих шестернях). Несколько упрощённо, на валу мотора ставится шестерня одного размера, а на валу коробки передач — другая. Есть разные типы механических коробок, основными их которых являются:

• Двухвальная. Используется на переднеприводных автомобилях.
• Трёхвальная. Устанавливается на заднеприводных машинах.

Конструкция коробок состоит из рабочего и ведомого валов, на которых установлены шестерни определённого диаметра. Переключением разных пар шестерней достигаются нужные режимы мощности и скорости движения.

Есть коробки с 4,5, 6 или большим числом пар или, как их называют, ступенек. Большинство автомобилей имеют пятиступенчатую коробку передач, но и другие варианты — не редкость. Первая ступень имеет наибольшее передаточное число, обеспечивает самую высокую мощность при маленькой скорости и применяется для трогания машины с места.

Вторая обладает меньшим передаточным числом, что позволяет увеличить скорость, но даёт ограниченную мощность и т. д. Пятая передача позволяет добиться самой высокой скорости на заблаговременно разогнанной машине.
Переключение передач делается при отключенном соединении с коленвалом мотора (сцеплении). Стоит добавить, что на МКПП существует возможность перейти с первой передачи сразу на пятую.

Во многих случаях переход с высоких передач на низкие происходит без лишних проблем, тогда как при переключении с первой сразу на четвёртую у мотора, скорее всего, не хватит мощности и он заглохнет. Это требует от водителя понимания принципа переключения скоростей.

Основные ошибки новичков — что необходимо избегать

Есть и другие рекомендации, разрешающие понять, для чего нужна та или иная передача в механической КПП. Первая необходима нам для того, чтобы машина тронулась с места, вторая для разгона, третья скорость для совершения обгонов.

Четвертая и пятая используются если из этого исходить для передвижений по дорогам города и загородным автомагистралям.

У начинающих водителей встречаются теже самые типичные ошибки. Они не могут понять на слух, что пришло время заменить передачу.

За счёт этого мотор работает на чрезмерно высоких оборотах, автомобиль теряет скорость, утрачивается контроль за движением. Довольно часто новички не могут тронуться с места, потому, что слишком резко бросают педаль сцепления.

Переключение передач по спидометру автомобиля на механике.

Как последствие, машина дергается, глохнет. Это приводит к быстром изнашиванию отдельных узлов трансмиссии и сцепления. Начинающие довольно часто запаздывают с включением второй скорости.

Они трогают автомобиль с места, а потом разгоняют его, вынуждая мотор надсадно реветь. В то же время, достаточно стремительно можно перейти с 1?й передачи на 2?ю практически тут же после трогания.
Профессиональные инструкторы всегда учат новичков убирать ногу с педали сцепления тут же после того, как педаль отпускается. Во-первых, в таком случае сцепление быстрее снашивается. Второе, нога устает намного больше.

В то же время, положение ноги на полу даёт водителю дополнительную точку опоры и не так нагружает позвоночник. Начинающие довольно часто грешат тем, что при смене режимов движения левая рука непроизвольно поворачивает руль, особенно, если находится в неправильной его части.

Скоростные диапазоны движения

Начнем пошагово. Самым первым правилом, которое Вы должны запомнить: при переходе на иную передачу обязательно сначала идет выжим сцепления.

Педаль отпускается уже после того, как включена нужная скорость. Новичкам тяжело бывает определиться, и во время переключения они теряют контроль за средством транспорта.
Для того, чтобы вовремя менять передачи, сделать движение автомобиля более динамичным и выгодным, была разработана шкала как говорят иначе скоростного диапазона. Итак есть следующая градация, которая подсказывает, когда и на какой скорости мы переводим рычаг КПП в следующее положение.

На фото приведены значения для наиболее интенсивного разгона. Для ритмического движения значения приведены ниже (это ориентировочные значения, конкретные цифры зависят от передаточного числа трансмиссии Вашего автомобиля):

• 1?я передача, режим движения от 0 до двадцати километров/час;
• 2?я, 20–40 км/ч;
• 3?я, 40–60 км/ч;
• 4?я, 60–80 км/ч;
• 5?я, более 80 км/ч.

Тем не менее указанные скоростные ограничения применимы к автомобилям без транспортируемых грузов и при движении на дорогах с классическим покрытием дороги. Если Вы двигаетесь по бездорожью или автомобиль дополнительно нагружен, то переключать скорости нужно немного позднее, давая машине возможность отличного разгона.

Тем более касается это ситуаций, когда приходиться подниматься на крутой подъем.

Переключение передач МКПП при обгонах

Минимальный расход топлива и замечательные обороты мотора достигаются при движении автомобиля на высокой передаче по загородной магистрали. Многие водители и особенно новички выполняют ряд типичных ошибок при обгоне других участников движения.
Большая часть новичков при обгоне ТС включает высокую передачу и за счёт этого теряя в динамике и скорости. Профессионалы, наоборот рекомендуют при начале обгона сделать меньше на одну ступень скорость передачи.
Это добавит двигателю резвости и скорость ТС достаточно стремительно увеличиться. Подобным образом, опасный передвижение будет хорошо завершён.

Не нужно бравировать и выполнять переключение передач во время обгона.

Логика использования передач

Итак, с тезисами передач (кп) и скорости (км/ч) мы убедились.
Теперь, постараюсь объяснить обыкновенную очередность выбора передач.
Все начинающие водители знают, что передачи выбираются в зависимости от скорости автомобиля.
Логика проста (скорость > передача), однако в этой очередности не хватает ключевого. А как выбрать скорость?
Начинающие водители выбирают скорость, как их учили в школе по правилам и дорожным знакам, но лучше делать поправку на дорожную ситуацию и условия погоды. Потому что максимально разрешенная скорость не всегда может быть неопасной.
За счёт этого, наилучшая логика выбора скорости и передачи это:
Дорожная ситуация + погода > выбор неопасной скорости > выбор передачи.
Подробнее про выбор скорости в различных дорожных и условиях погоды вы сможете прочитать в других статьях на ресурсе.
Теперь, предстоит выяснить и выучить скоростные диапазоны каждой передачи.

Как правильно тормозить двигателем

Есть ситуации когда появляется необходимость использования мотора и коробки передач для отличного торможения. Снижение скорости ТС за счёт использования возможностей мотора используется при крутых спусках, отказе тормозной системы, неполадки тормозной системы и скользком дорожном покрытии.
Действия при торможении двигателем такие:

1. Выпустить педаль газа;
2. Выжать сцепление и включить низшую передачу;
3. Неторопливо снять ногу с педали сцепления.

При торможении двигателем необходимо соблюдать меры предосторожности, так как неправильные действия приводят к поломке механической коробки передач.

Вывод

Итак, процесс переключения скоростей в автомобиле не является очень сложным, но требует пристального внимания со стороны начинающего водителя, так как правильное выполнение переключения скоростей гарантирует безопасное и плавное движение автомобиля.
Опоздалое переключение передач или слишком непредвиденное отпускание педали сцепления может приводить к поломкам коробки передач.
Начинающим водителям автомобилей следует максимально тщательно отнестись к процессу обучения навыку переключения передач, чтобы не было допустимых затрат на ремонт авто.
Переключение скоростей с каким то временем приобретает автоматизм, и не будет вызывать каких-нибудь сложностей при езде.

Преимущества, и недостатки МКПП

Преимущества	Минусы
Стоимость и масса коробки ниже в сравнении с другими типами КПП	Меньший уровень комфорта для водителя в сравнении с другими КПП
Высокие динамика разгона, топливная экономность и КПД	Утомляющий для водителя процесс переключения передач
Высокая надежность благодаря простоте конструкции	Необходимость периодической замены сцепления
Простое и недорогое обслуживание	Сильно низкая плавный ход автомобиля в сравнении с другими типами КПП
Возможность более отличного движения по бездорожью	Возможность буксировки автомобиля

Полезные советы

Дам еще пару советов, и еще затрону тему того, на каких оборотах стоит исполнять переключение, если водитель предпочитает ориентироваться по тахометру. Это важно для новичков, которые пока просто не умеют опираться на звук мотора.

• Всегда старайтесь держать ногу на специальной площадке для спокойного отдыха. Не держите ее собственно над педалью;
• Отрегулируйте положение кресла относительно коробки под себя. При переключении вы не должны тянуться к рычагу;
• Создавая действия с коробкой, левую руку обязательно перемещайте по самому центру рулевого колеса, в его верхнюю точку. Это позволит если понадобится исключительно с помощью одной руки выполнить аварийный маневр;
• Изначально рекомендуется переключаться по тахометру;
• Если у вас дизель, тогда переход с передачи на передачу делается на 1500—2000 оборотах;
• Для бензиновых важным диапазоном на тахометре считается 2000—2500 оборотов за 60 секунд.

Вопросы, связанные С МКПП

Водители старой закалки считают, что надёжнее механики быть ничего не может, а всевозможные роботы и автоматы – это скорее расходные детали для авто, чем их полноценные части, поскольку они излишне дороги в обслуживании и на порядок выше склонны всевозможным дефектам. В чём-то такие автолюбители в действительности правы: сама по себе механическая коробка передач устроена легче, чем АКПП и робот, потому проблем с ней возникает меньше.

Если взять два автомобиля определенной марки, в одинаковом кузове и одних и тех же годов выпуска, один на механике, а второй на автомате – первый экземпляр будет стоить несколько дешевле. Да и если сравнивать расценки на работы по ремонту – механическая коробка обрадует владельца, не очень опустошая кошелёк.

А вот водителям автомобилей на автоматических КПП приходится иногда вкладывать приличные суммы в их приведение состояние для работы.

Рисунок — схема механической коробки передач.
Механика вызывает недовольство, в основном, у начинающих водителей. Ввиду отсутствия какого-либо опыта в управлении автомобилем, у них сразу появляются вопросы: « Как переключать передачи на механике?», «Как вообще тронуться с места?» или «Как выехать задом?», — и масса других.

Но уже через несколько практичных занятий недовольство и сомнение проходят, и появляется практический навык – ведь на самом деле ничего очень сложного в самостоятельном переключении передач с помощью МКПП нет.

ЭКОНОМИЯ ТОПЛИВА На АВТОМОБИЛЕ С МКПП

Как было упомянуто, особенно хорошим моментом для переключения передач на МКПП считается достижение стрелкой тахометра значений 2500-3000 оборотов за 60 секунд. Водители с небольшим стажем довольно часто ошибочно считают, что, включив следующую передачу на более низких оборотах, они подобным образом сэкономят горючее и сделают меньше его расход. Аналогичное мнение полностью неправильно – для старта с низких оборотов топлива нужно как раз наоборот, куда больше.

Плюс, на переключениях при низких оборотах частично теряется сцепление с дорогой, и управление может стать небезопасным, особенно, если оно делается на неровной, скользкой или заснеженной дороге.

ЭКОНОМИЯ ТОПЛИВА На АВТОМОБИЛЕ С МКПП
Для экономии топлива взяты в учет самые высокие передачи в механических коробках. В большинстве современных моделей это пятая либо шестая передачи. Тем не менее экономия происходит только при планомерном переключении, преждевременный переход на очень высокую передачу топливный расход не снизит, а лишь сбросит обороты.

Сэкономить подобным образом на топливе в автомобиле с МКПП можно при постоянном свободном движении, к примеру, по магистрали. Если же ездить в черте города при большой плотности транспортного потока – вряд ли необходимо будет воспользоваться передачей более четвёртой, а иногда и третьей.

Парковка

При парковке автомобиля необходимо действовать очень бережно и тщательно.
Исполнять заезд на подобранное место необходимо на наиболее низкой передаче, держа ногу на педали сцепления, чтобы в случае опасного приближения к препятствию либо прочему автомобилю успеть притормозить.
В экстренной ситуации можно резко нажать тормоз без предварительного нажатия педали сцепления. Это приводит к тому, что машина заглохнет, тем не менее поможет ее резко остановить.
После полной остановки автомобиля заглушите мотор и включите первую передачу, выжав сцепление. Это предохраняет скатывание машины.
Будет полезным и поднять рычаг стояночного тормоза. Многие водители, паркуясь на наклонных участках, для оснащения большей безопасности выкручивают колеса в сторону противоположную углу наклона.

Важные тонкости

В идеале машина должна ехать без рывков, переходя с одной скорости на иную. При покупке подержанного авто или новой машины все потребители обязательно смотрят на аналогичной нюанс комплектации как вид используемой КПП.

Правильно самой простой в плане управления машиной считается автоматическая коробка. Но важно понимать, что есть большой ряд разновидностей КПП, а не простое деление на механику и автомат. Недавно мы изучали с вами особенности секвентальных коробок, и еще детальнее знакомились с вариатором . Советую еще раз перечитать и сделать свежее собственный багаж знаний относительно автомобильных коробок переключения передач.

В плане долговечности и надежности пока прочно первую позицию держит классическая механика.
При правильном использовании машина может разогнаться достаточно стремительно, выжимая максимум из установленного мотора. Но когда мотор мощный, а водитель не умеет правильно переключаться, тогда никакие лошадиные силы вам не помогут.

Для совершенно всех МКПП действует один общий принцип. Заключается он в том, что сначала выжимается сцепление , дальше переключается скорость, потом педаль сцепления опускается.

Экстренное торможение

Экстренное торможение — сложный маневр, которому не обучат во время подготовки к экзаменам на получение удостоверения водителя.

• Резко выжимая педаль тормоза, одновременно до пола выдавить сцепление
• Сцепление отпускается в момент полной остановки

Уверенно рекомендуем потренировать этот прием на пустой дороге или учебной площадке. Он может сохранить вам как минимум деньги и время!

Научитесь пользоваться тахометром

В общем случае для переключения скорости на одну выше необходимо сделать больше обороты мотора на 500-1000 по тахометру. После переключения вы увидите, что значение на тахометре понизилось примерно на 500 оборотов.
На циферблате выделена область, в которую стрелка попадать не должна. В этот момент мотор начинает перегреваться, что приводит к быстрому изнашиванию деталей.

Отучитесь засматриваться на спидометр. Бросайте на приборы лишь короткие взгляды, уделяя основное внимание дороге впереди, также не забывайте про зеркала.

Водитель должен понимать дорожную ситуацию на 360 градусов.

Скользкая дорога

Если дорога скользкая, как только прошёл дождь или во время зимы, помните что тормозной путь будет увеличен, необходимо держать большую дистанцию в потоке машин, тормозить необходимо неторопливо, чтобы не было потери стойкости машины на дороге. Также неплохо бы знать, что наиболее скользкой дорога считается в первые 15-30 минут после начала дождя, когда грязь поднимается водой над асфальтом и делает пленку, мешающую сцепке колес с полотном дороги.

Позже она смывается потоками воды, если дождь достаточно крепкий.
Надеемся, наши советы помогут Вам научиться хорошо управлять автомобилем на механнике и постичь грамотное переключение скоростей. Систематически практикуйтесь, чтобы научиться справляться с различными маневрами. Пусть отдельные из них выглядят сложными и непредсказуемыми, но аккуратность и расчетливость всегда гарантирует нужный результат.

Практикуйтесь и все у вас выйдет.

Задний ход

Для движения задним ходом одновременно нажимают педали сцепления и тормоза. Рычаг МКПП переводят в положение, указанное на схеме рукояти. Потом педали неторопливо отпускают и авто начинает двигаться назад.

Включать заднюю скорость следует только при полной остановке автомобиля. Не стоит сильно жать на газ, иначе машина быстро наберет опасную скорость из-за высокого диапазона работы задней передачи.

На отдельных моделях для ее включения нужно нажать сверху на рычаг переключения передач.

Как правильно переключать передачи на механике: учимся хорошему вождению

Всем привет! Большинство хотят сесть за руль автомобиля и наслаждаться лучшими качествами личного авто. Но перед тем как это осуществить, вам предстоит пройти сложный этап обучения.

Практика лично показывает, что основные проблемы появляются с тем, как правильно переключать передачи и на механике.
Изначально более трудоёмким для новичка кажется просто научиться трогаться с места. Но буквально за несколько практичных занятий этот момент можно отработать до автоматизма.
А вот переключаться на механической КПП в движении сложнее. Это постепенный процесс выработки реакции, позволяющего своевременно и, не отвлекаясь на сам рычаг, переходить с одной скорости на иную практически на уровне интуиции.

Главным правилом считается понудительное использование педали сцепления. В теории можно научиться переключаться без сцепления, но тогда коробка долго не будет служить, и скоро ее придется менять.

Потому при торможении и на разгоне педаль сцепления и рычаг КПП обязаны работать в паре.

Важные тонкости

В идеале машина должна ехать без рывков, переходя с одной скорости на иную. При покупке подержанного авто или новой машины все потребители обязательно смотрят на аналогичной нюанс комплектации как вид используемой КПП.

Правильно самой простой в плане управления машиной считается автоматическая коробка. Но важно понимать, что есть большой ряд разновидностей КПП, а не простое деление на механику и автомат.

Недавно мы изучали с вами особенности секвентальных коробок, и еще детальнее знакомились с вариатором . Советую еще раз перечитать и сделать свежее собственный багаж знаний относительно автомобильных коробок переключения передач. В плане долговечности и надежности пока прочно первую позицию держит классическая механика.
При правильном использовании машина может разогнаться достаточно стремительно, выжимая максимум из установленного мотора. Но когда мотор мощный, а водитель не умеет правильно переключаться, тогда никакие лошадиные силы вам не помогут.

Вождение для начинающих водителей/первый раз за рулём ( Практика)

Для совершенно всех МКПП действует один общий принцип. Заключается он в том, что сначала выжимается сцепление , дальше переключается скорость, потом педаль сцепления опускается.

Когда выполнять переключение

Переключение должно делаться неторопливо, но одновременно быстро.
Многих правильно интересует, когда собственно следует осуществлять переход с одной скорости на иную. Хотя машины и коробки существуют самые разные, есть средние параметры. А именно:

• Первая скорость нужна в основном для старта, и для активной езды не используется. Значимая скорость здесь от 0 до двадцати километров/ч;
• Вторая скорость разгонная и служит для передвижения на маленький скорости в диапазоне от 20 до 40 километров;
• На третью водитель должен переходить, когда потребуется разогнаться с 40 до 60 километров в час;
• Четвертая подойдёт для скоростей от 60 до 80 километров в час;
• Пятая и шестая скорость для движения более 80 километров в час.

Эти цифры условные и средние, поскольку есть большой много прочих факторов, влияющих на езду.
Представленная схема важна для машин, которые не нагружены и двигаются по дороге без сопротивления в виде песка, глубокого снега или крутого подъема. Если же такие сопротивления есть, тогда переходить на следующую передачу рекомендуется немного позже.

Автомобилисты и автоинструкторы разработали полезную памятку, которую рекомендуют запомнить новичку. Роль заключена в следующем:

• Первую передачу всегда рекомендуется использовать исключительно для того, чтобы тронуться с места;
• После старта следует сразу же включать вторую скорость;
• Вторая передача работает в качестве разгонной скорости на МКПП;
• Третья считается по настоящему лучшей при обгонах;
• Четвертая лучше всего проявляет себя при езде в условиях города;
• Пятая и шестая служат для быстроходных магистралей, шоссе и автотрасс.

Также если понадобится вы можете исполнять переключение не пошагово, сбрасывая с высшей на низшую, чтобы притормозить двигателем.
В сети имеется множество наглядных видео о том, как на автомобиле с механикой нужно согласно правилам орудовать рычагом переключения скоростей. Детально рассматриваются как самые высокие, так и пониженные передачи.

Процесс переключения

При прямолинейном движении и во время поворота водителю требуется менять текущую скорость, установленную на механике.
Делается это по определенному алгоритму, который можно представить в следующем виде:

• Уплотненным движением левой ногой выжимается в пол педаль сцепления;
• одновременно с этим необходимо выпустить ногу с педали газа;
• неторопливо, но быстро выбирайте на коробке нужную передачу;
• при прохождении рычага сначала возвращаетесь в нейтраль, а потом уже в необходимую скорость;
• дальше сцепление отпускается;
• параллельно начинается работа педалью газа, чтобы не терять скорость и обороты;
• после полного отпускания сцепления добавляется хороший газ.

Каких-то строгих и жёстких ограничений в плане очередности перехода на скорости нет. Никто не заставляет переключаться в строго заданном порядке, от 1 и до останней передачи.

Но если например вы будете пропускать скорости, тогда на разгон придется тратить времени больше и обороты начнут падать.

Распространенные ошибки

Ошибка новичков во многих случаях стандартная, и заключается она в несогласованном действии рычага механики и педали сцепления. В конце концов машина теряет скорость, а порой глохнет.
Автомобилисты, которые только недавно сели за руль, часто легко идентифицируются не только по значку У на поверхности стекла, и по рассеянному и резкому переключению.
Когда авто трогается, малоопытные водители регулярно рано бросают сцепление. Как итог, машина дергается, а сама коробка понемножку выходит из строя.
Учитывая диапазоны скоростей, современных для переключаемых передач, многие считают, что когда машина не едет более сорока километров/час, переходить со 2 на 3 передачу не нужно. Но не забывайте, что достаточно высокая передача не обязательно требует увеличения скорости.

Вы можете смело выжимать третью, но ехать при этом установленные ограничительным знаком 40 километров.

Достаточно высокая передача лишь позволяет ехать быстрее. Проще говоря при выборе 3 скорости вам будет очень легко с 40 разогнаться до 80-100 километров в час, на это уйдет меньше времени и мотор станет значительно эффективнее себя вести, чем при разгоне со второй скорости.

Наличие возможности ускориться не заставляет вас ускоряться.

Полезные советы

Дам еще пару советов, и еще затрону тему того, на каких оборотах стоит исполнять переключение, если водитель предпочитает ориентироваться по тахометру. Это важно для новичков, которые пока просто не умеют опираться на звук мотора.

• Всегда старайтесь держать ногу на специальной площадке для спокойного отдыха. Не держите ее собственно над педалью;
• Отрегулируйте положение кресла относительно коробки под себя. При переключении вы не должны тянуться к рычагу;
• Создавая действия с коробкой, левую руку обязательно перемещайте по самому центру рулевого колеса, в его верхнюю точку. Это позволит если понадобится исключительно с помощью одной руки выполнить аварийный маневр;
• Изначально рекомендуется переключаться по тахометру;
• Если у вас дизель, тогда переход с передачи на передачу делается на 1500—2000 оборотах;
• Для бензиновых важным диапазоном на тахометре считается 2000—2500 оборотов за 60 секунд.

Это в действительности важные рекомендации, которых следует строго держаться.
Все приходит с опытом и практикой. Но грамотная работа с МКПП позволяет существенно экономить горючее, сохранять в целостности узлы коробки, мотор и педальный узел, и еще использовать на максимум каждую лошадиную силу.
А какие секреты переключения на механике знаете вы? Делитесь в комментариях.
Благодарю всем, кто нас читает! Подписывайтесь, оставляйте отзывы, задавайте вопросы!

Как переключать передачи?

Вопрос правильного переключения передач понемножку уходит в прошлое – вместе с механической коробкой передач. Но поныне остаются истинные ценители «механики», для которых «клацанье» передач лучше любой музыки :), а правильное переключение – элемент водительского мастерства, саморазвития и удовольствия в плане эстетики от вождения.

В этой публикации я напишу о том, как правильно переключать передачи вверх, а в следующей – как переключать передачи вниз.
Если вы начинающий водитель и еще не привыкли к устоявшимся терминам, то сразу скажу: переключение передач вверх значит переключение с первой на вторую, со второй на третью и так дальше. Переключение вниз, если из этого исходить, с пятой на четвертую, с четвертой на третью и так дальше.

Правила переключения передач

Сразу дам основное правило того, КАК правильно переключать передачи: правильно переключать передачи нужно так, чтобы автомобиль шел максимально неторопливо, а люди в салоне не чувствовали никаких клевков, рывков и толчков во время переключения. И не надо верить, когда говорят, что невозможно переключаться неторопливо на высоких оборотах мотора или при интенсивном разгоне. Можно!

Если у кого-то из ваших друзей, кто это говорит, машина дергается при переключениях – хоть на высоких оборотах, хоть при «газе в пол» – посоветуйте ему заменить прокладку. Между рулем и сиденьем, разумеется 🙂 Хотя, это не обязательно говорит о низком уровне водительского мастерства, на самом деле возможно, человек умеет переключаться неторопливо, просто не заморачивается.
И еще одно правило того, КОГДА переключать передачи: правильно переключать передачи не по спидометру, не по шуму мотора и не по ругани сидящего рядом автоинструктора или пассажира, а руководствуясь показаниями тахометра. Напомню, что водитель переключает передачи для изменения оборотов мотора и получения нужных ездовых качеств.

Подробнее о тахометре и его показаниях, читайте в статье «Вращающий момент мотора». А здесь я ограничусь некоторыми значениями и рекомендациями: при каких показаниях тахометра следует включать какую-то конкретную передачу.

Почему машина дергается при переключениях?

Переключение передач вверх во многих случаях происходит при разгоне автомобиля, но иногда применяется и в других ситуациях. Вернусь к основному правилу переключения передач – плавности хода автомобиля, — и перечислю 4 причины, по которой машина может дергаться во время смены передачи:

• опоздалое выключение передачи и нажатия педали сцепления
• долгий переход от низшей передачи к высшей
• непредвиденное нажатие на педаль газа после включения слишком высокой передачи
• несинхронная работа педалями сцепления и газа

Переключение передач по скорости и оборотам

Опоздалое выключение передачи

Что это значит? Передачу нужно «вытыкать» не когда вам заблагорассудится, а в нужный момент – в момент отпускания педали газа или позже.

Сильно позже нежелательно, поскольку это увеличит время переключения и приводит к рывку машины (см. второй пункт), а раньше – до отпускания педали газа – тоже плохо, будет рывок.
Попробуйте сделать следующее: разгонитесь, скажем, до тридцати километров/ч на II передаче, держите ровный «газ» и постоянную скорость и, не выжимая педали сцепления, слегка потолкайте рычаг коробки передач в сторону нейтрали, проще говоря в сторону выключения второй передачи. Он не поддастся и будет уверенно «сидеть» в положении II передачи. То же самое случится на других передачах: когда педаль газа нажата, рычаг плотно сидит в передаче.

Конечно, вы можете приложить большее усилие и буквально вынять рычаг из передачи в нейтральное положение. Однако это приводит к рывку, а основное – это «не понравится» ни машине, ни коробке передач, ни сцепке.

За счёт этого так делать не следует.
Теперь сменим тактику: отпустите педаль газа и одновременно, не выжимая сцепления, легко толкните рычаг в сторону нейтрали. Уверен, на этот раз у вас все выйдет – при умеренном усилии рычаг послушно перейдет в нейтраль: II передача выключится.

Случится это потому, что выключение передачи естественно собственно под сброс газа, и для этого даже не нужно пользоваться педалью сцепления. По сути, она страхует водителя от неумелых действий и позволяет выключить передачу фактически в любое время, а не только под сброс газа.

Но от этого перевод рычага коробки из передачи в нейтраль собственно под сброс газа не перестает быть настоящим, так что нужно научиться ловить этот момент.
Так вот, секрет плавного выключения передачи в том, чтобы выжать педаль сцепления и перевести рычаг из включенной передачи в нейтраль – одновременно, синхронно с отпусканием педали газа. Проверить себя просто: если машина не «клюнула носом», значит, вы все выполнили правильно.

Долгое переключение передачи

Этим страдает большинство начинающих водителей. Чего-то ждут, медлят, боятся… На переключение с первой на вторую уходит аж пару секунд… Помните детскую шутку: как положить бегемота в холодильник за 3 действия? Правильный ответ был таким: открыть холодильник, положить туда бегемота и закрыть холодильник 🙂 Также и с переключением передач:

• выключили I передачу;
• задержали рычаг в нейтрали;
• включили II передачу.

Да, да, задержка рычага в нейтрали – ключевой момент. Для чего? Чтобы не убить коробку и дать синхронизаторам коробки время на разравнивание оборотов.

Эх, сложно написал, не будем сейчас углубляться в устройство коробки, а просто возьмём на вооружение: задержка рычага в нейтральном положении при переключении хранит жизнь коробке передач. При этом нарушение этого правила – мгновенный переход из одной передачи в иную – не даст какого-либо выигрыша во времени переключения.

Так что вырабатывайте привычку удерживать рычаг в нейтрали.
Сразу уточню, у нейтрали есть три положения:

• центральное, между III и IV передачами;
• левое, между I и II передачами;
• правое, между V и VI передачами.

И я думаю задержку рычага в соответствующем положении нейтрали: при переходе с первой на вторую мы прижимаем рычаг влево и там же держим его в нейтрали, а при переходе с пятой на шестую мы прижимаем его вправо, и там же держим. Проще говоря не нужно каждый раз «гулять» рычагом в центральное положение, а только при переходе с II на III и с III на IV передачи.

Совершенное время переключения передачи

Теперь, как долго держать рычаг в нейтральном положении? Какое кол-во времени должно уходить на переход от одной передачи к другой? И вообще, что означает долгое переключение передачи?

А какое тогда быстрое, совершенное?
Друзья мои, напомню вам, что вы включаете и выключаете передачу не рычагом, а педалью сцепления. Да, вы можете перевести рычаг из положения I в II, но пока педаль сцепления нажата, передача выключена.

Проще говоря включить II передачу значит перевести рычаг в положение II и выпустить педаль сцепления. А чтобы выключить передачу нужно только нажать педаль сцепления, и уже не имеет большое значение, где находится рычаг – связь мотора с колесами уже разорвана.
Вернемся к оптимальному времени переключения передачи. Для начала сделайте следующее: разгонитесь на II передаче до 3500 оборотов за минуту по тахометру, перейдите на III передачу и все время необходимо смотреть за тахометром.

В момент выжима педали сцепления стрелка начнет «падать» вниз и остановится где нибудь на 2500 оборотов за минуту, когда вы включите III передачу и отпустите педаль сцепления. И на это «падение» от 3500 до 2500 уходит какое то время, скажем, полсекунды.

Причем, на самых разных скоростях, передачах и машинах это время отличается. Но сейчас это значения не имеет, а важно, что время падения стрелки тахометра во время переключения – и есть совершенное время переключения передачи. Если вы успеваете переключиться (подчеркиваю, от момента нажатия педали сцепления до момента ее отпускания) за время падения стрелки, переключение будет плавным, без рывка.

Если быстрее – вы насилуете коробку передач. Если гораздо медленнее – будет небольшой, но рывок машины. Так что не спешите, но и не тормозите при переключениях передач.

Теперь у вас есть четкий критерий, за какое время это следует производить и как избежать рывка при переключении.

Что делает переключение передач долгим?

Еще 1 нюанс. Как не потерять время при переключении?

Как успеть переключиться за время падения стрелки тахометра? Многие водители, особенно, начинающие, совершают одну и ту же ошибку: они переводят рычаг в положение нужной передачи, потом доооолго ждут и только затем отпускают педаль сцепления.

Для чего. Внятного ответа нет на этот вопрос. Есть идея на тему «почему?» — потому что боятся рывка машины или сжечь сцепление.

Так вот, не надо ничего этого бояться, хуже будет как раз от этого лишнего выжидания. Напоминаю, что передача включается не рычагом, а педалью сцепления.

За счёт этого если вы уже перевели рычаг в положение передачи, нет никакого смысла держать педаль сцепления нажатой.
Вывод: при переключении передач время теряется из-за задержек между движениями педалью сцепления и рычагом коробки передач. Чтобы сделать меньше это время без ущерба для автомобиля уменьшайте время между действиями педалью и рычагом.

Идеально, если вы будете действовать ими одновременно. Очередность действий такая:
1. Разгонитесь на I передаче до 3500 оборотов за минуту.
2. Отпустите педаль газа, одновременно выжмите педаль сцепления и одновременно переведите рычаг коробки передач в левое положение нейтрали.
3. Задержите рычаг в этом положении на некоторое время (не дольше, чем уменьшается стрелка тахометра).
4. Переведите рычаг в положение II передачи, одновременно неторопливо отпуская педаль сцепления и одновременно и также неторопливо нажимая на педаль газа.
Проще говоря действия рычагом и педалями выполняются не понемногу, а параллельно. В конце концов переключение из четырех действий сводится к двум.
Может быть, вам эта схема покажется опасной для автомобиля. Многие мои ученики особенно опасаются п. 4, они думают, что рычаг из нейтральной передачи в передачу II попадет уже после отпущенной педали сцепления.

В результате передача не включится, а из коробки раздастся скрежет и хруст. Согласен, если воткнуть передачу уже после отпускания педали, будет только хруст и ничего отличного…
Тут «фишка» в следующем. Педаль сцепления нужно всегда отпускать неторопливо, за счёт этого движение педали всегда дольше, чем рычага. Скажем, если рычаг передвигается из нейтрали во II передачу за 0,5 секунды, педаль сцепления от пола до верхнего положения доходит за 1 сек.

А это значит, что если вы одновременно начнете включать передачу и отпускать педаль, рычаг попадет в передачу заблаговременно раньше, чем педаль будет полностью отпущена. Так что если все делать без суматохи, вы только выиграете время и приобретете точность, и не будет никаких сложностей.

Как отпускать сцепление?

В автошколах начинающих водителей часто учат отпускать педаль сцепления в 2 этапа: сначала выпустить до как говорят иначе момента «засыхания», как при старте с места, задержать в этом положении педаль на некоторое время, потом добавить газ и выпустить педаль сцепления до конца. словно, конкретно так выйдет избежать рывка машины. Мое мнение таково: если выйдет избежать рывка безотлагательно педали сцепления, для чего нужны лишние действия? И снова потеря времени на задержку…
За счёт этого я рекомендую отпускать педаль в одно движение, но не бросать ее, а отпускать неторопливо – сопровождать ее обратный ход ногой. Проще говоря вы должны перемещать левую ногу вверх достаточно стремительно, но так, чтобы она не отрывалась от педали – как будто приклеилась к ней жвачкой.

И и тогда не будет никакого рывка.

Как жать на газ?

Перейдем к третьей причине рывка машины при переключении передач: непредвиденное нажатие на педаль газа. Так во многих случаях выполняют профессиональные водители, ценители активного драйва, быстрого разгона и езды «с ветром».

В нашей школе есть и аналогичные ученики 🙂 И если начинающих приходится активизировать и заставлять переключаться быстрее, то подобных с трудом выходит притормозить и научить переключаться без суматохи.
Проблема в том, что в попытке разогнаться как можно быстрее прыткие водители пытаются выжать максимум из автомобиля и тут же после включения передачи «давят тапку в пол». А как говорит мой любимый спец по гоночному вождению Михаил Горбачев, «педаль газа – это не выключатель: «вкл»-«выкл» 🙂 В отличие от педали тормоза, которая тоже хотя и не выключатель, но может быстро перевести машину в режим интенсивного торможения, педаль газа не такая быстрая и сильная.

Точнее, мотор не достаточно стремительно на нее реагирует, как тормозные колодки на педаль тормоза. Мотор очень инертный, и ему нужно вреееемя, чтобы набрать обороты и дать машине ускорение.

За счёт этого педаль газа, как минимум, не имеет смысла сразу давить в пол. Машина быстрее все равно не поедет.

А как максимум, педаль нельзя жать в пол резко, потому что это приводит к неоправданному чрезмерному расходу топлива и к рывку машины.
Благодаря этому делаем вывод: жмите на педаль газа неторопливо и понемножку. Вы имеете полное право нажать ее до пола, но на это у вас должно уходить не 0,1 секунды, а в районе 2 секунд.

Переключение передач вверх. Итоги

Перечислю ключевые моменты переключения передач вверх.

• Выбирайте момент переключения по тахометру. Разгоняйтесь до 3000-3500 оборотов за минуту на любой передаче при штатном, спокойном разгоне. Разгоняйтесь до красной зоны (6000-7000 оборотов за минуту) на любой передаче если понадобится неотложного ускорения. Подробности – в статье «Вращающий момент мотора».

• Выключайте передачу одновременно (можно позже, но не раньше!) с отпусканием педали газа.

• Действуйте рычагом и педалями с маленькой задержкой, хорошо – синхронно.

• Задерживайте рычаг коробки передач в нейтральном положении.

• Отпускайте педаль сцепления одномоментно и быстро, но неторопливо, сопровождая ее обратный ход ногой.

• Совершенное время переключения передачи равно времени падения стрелки тахометра от одной передачи до другой.

• Жмите на педаль газа неторопливо и понемножку. Время нажатия ее до пола – не менее 1 секунды.

• Работайте педалями газа и сцепления синхронно: нажали сцепление – отпустили газ, и наоборот.

С теоретической частью увеличения передач как бы все. В следующей статье я напишу, как уменьшать передачи.

На словах кажется все просто, но на практике… Лично я не один год ломал себе голову и сложившиеся стереотипы, чтобы научиться переключать передачи. За счёт этого если вам придется практика – вы можете пройти курсы «Магия переключения передач» и «Вождение по гоночной трассе», где мы изучаем не только способы переключения, но и применение переключения передач в разных жизненных моментах: от отказа тормозов до гоночного переключения передач.

Начинающим водителям больше подходит курс «Безопасное вождение в городе», где они научатся основам переключения передач, а продвинутым могу также еще посоветовать пройти курс самосовершенстсования в управлении автомобилем: «курс МВА для водителя: Мастерство Вождения Автомобиля».
В следующей статье — о том, как уменьшать передачи.