Что нужно для пайки

Пайка паяльником дома

Один из наиболее замечательных способов соединения проводов и деталей — пайка. Как правильно паять паяльником, как приготовить паяльный аппарат к работе, как получить хорошее соединение — про все это дальше.

Подготовка паяльника к работе

В бытовых условиях применяются «простые» электрические паяльники. Есть, работающие от 220 В, есть — от 380 В, есть — от 12 В. Последние выделяются ограниченной мощностью.

Применяются, по большей части, на фирмах в помещениях с очень высокой опасностью. Можно их использовать и в быту, но нагрев их происходит потихоньку, да и мощность маловата…

Подобрать нужно тот, Который комфортно «лежит» в руке

Выбор мощности

Мощность паяльника подбирается в зависимости от характера работы:

• Для работы с электронными элементами — 40-60 Вт.
• С толщиной спаиваемых деталей до 1 мм — 80-100 Вт.
• Толстостенные детали — со стенкой 2 мм — просят мощности от 100 Вт и выше.

Паяльники бывают различной мощности, работают от различного напряжения

В доме необходимо иметь два паяльника — один маломощный — 40-60 Вт, и один «усредненный» — около 100 Вт.

При их помощи можно будет покрыть около 85-95% потребностей. А пайку толстостенных деталей все равно лучше поручить профессионалу — здесь необходим своеобразный опыт.

Подготовка к работе

Когда паяльный аппарат включается в сеть первый раз, часто он начинает дымить. Это выгорают смазочные материалы, которые были применены в процессе изготовления.

Когда дым перестает выделяться, паяльный аппарат выключают, ждут пока он остынет.

Дальше нужно заточить жало.

Сначала нужно выжечь смазку

Заточка жала

Дальше нужно приготовить к работе жало. Это цилиндрический стержень, выполненный из медного сплава.

Крепится с помощью прижимного винта, который находится в самом конце термокамеры.

В моделях подороже жало может быть слегка заточено, однако, как правило, заточки нет.

Как приготовить паяльный аппарат к работе
Менять будем самый кончик жала.

Применять можно молоток (сплющивать медь как вам необходимо), напильник или наждак (просто стачивать ненужное).

Форму жала подбирают в зависимости от будущего типа работ. Его можно:

• Сплющить в виде лопатки (как у отвертки) или сделать плоской с одной стороны (угловая заточка). Данный тип заточки необходим, если паяться будут тяжелые детали. Такая заточка повышает поверхность соприкасания, делает лучше теплопередачу.
• Сточить край жала в острый конус (пирамидку) можно, если предполагается работа с небольшими деталями (тонкие провода, электродетали). Так легче контролировать нагревательная степень.
• Тот же конус, однако не такой острый подойдёт для работы с проводниками большего размера.

Более многофункциональным считается заточка «лопаткой». Если ее создать с применением молотка, медь уплотняют, исправлять наконечник нужно будет реже.

Ширину «лопатки» разрешено делать меньше либо больше, подрабатывая ее по сторонам напильником или наждаком. С данным типом заточки работать можно с тонкими и средними паяемыми деталями (поворачивать жало в необходимое положение).

Лужение паяльника

Если жало паяльника не имеет покрытия с защитным эффектом, его стоит залудить — покрыть тоненьким слоем олова. Это убережет его от ржавчины и быстрого износа.

Выполняют это при первом же включении инструмента, когда дым перестал выделяться.
Первый способ лужения жала паяльника:

• довести до рабоче температуры;
• прикоснуться к канифоли;
• расплавить припой и разтереть его вдоль всего жала (можно древесной щепкой).

Второй способ. Намочить тряпку раствором хлористого цинка, нагретое жало потереть о тряпку.

Расплавить припой и куском поваренной каменной соли разтереть его по всей поверхности жала.

При любых обстоятельствах медь должна покрыться тоненьким слоем олова.

Технология пайки паяльником

Фактически все в настоящий момент пользуются работающими от электричества паяльниками. Те, у кого работа связна с пайкой, хотят иметь паяльную станцию, «любители» предпочитают обходиться обходиться обыкновенными паяльниками без регуляторов.

Иметь несколько паяльников различной мощности достаточно для работ различного типа.
Чтобы разобраться как правильно паять паяльником, нужно хорошо себе представлять процесс в общем, потом погружаться в маленькие детали.

Потому начинаем с краткого описания очередности действий.
Пайка предполагает очередность повторяющихся действий.

Говорить будем о пайке проводов или радиотехнических деталей. Собственно с ними приходится встречаться в обиходе чаще.

Действия такие:

• Подготовка деталей к пайке.
• Обработка флюсом или лужение.
• Подогрев спаиваемых деталей до нужных температур.
• Внесение в территорию пайки припоя.

Правильная пайка паяльником

На этом пайка завершена.

Нужно остудить припой и выверить качество соединения. Если все сделано правильно, место пайки имеет яркий блеск.

Если припой смотрится тусклым и пористым — это признак недостаточной температуры во время пайки. Сама пайка именуется «холодной» и не даёт необходимого электрического контакта.

Она легко рушиться — нужно только потянуть провода по сторонам либо даже подковырнуть чем-то. Еще место пайки может быть обугленным — это признак обратной ошибки — слишком большой температуры.

В случае с проводами она часто сопровождается оплавлением изоляции.

Но все таки, электрические параметры бывают нормальными. Однако, если паяются проводники при устройстве проводки, лучше переделывать.

Подготовка к пайке

Сначала побеседуем про то, как правильно паять паяльником провода. Для начала нужно удалить изоляцию.

Длина оголяемого участка может быть самой разной — если паять готовитесь проводку — силовые провода, оголяют 10-15 см.

Если припаять нужно малоточные проводники (те же наушники, к примеру), длина оголяемого участка маленькая — 7-10 мм.

После снятия изоляции нужно провода осмотреть. Если есть на них лак или оксидная пленка, ее нужно удалить.

У свежезачищенных проводов оксидной пленки как правило не бывает, а лак иногда есть (медь имеет не рыжий цвет, а коричневатый). Оксидную пленку и лак можно удалить несколькими вариантами:

• Механически. Применять шлифовальную бумагу с очень маленьким зерном. Ею отделывают оголенную часть провода. Так можно создать с одножильными проводами довольно крупного диаметра. Обрабатывать наждачкой тонкие проводки некомфортно. Многожильные так вообще можно оборвать.
• Химический способ. Оксиды хорошо растворяются спиртом, экстрагентами. Лакированное покрытие с защитным эффектом снимается с помощью ацетилсалициловой кислоты (традиционный аптечный аспирин). Кабель укладывают на таблетку, прогревают паяльником. Кислота разъедает лак.

В случае с лакированными (эмалированными) проводами можно обойтись без зачистки — необходимо применять специализированный флюс, который так и именуется «Флюс для пайки эмалированных проводов». Он сам разрушает покрытие с защитным эффектом во время пайки.

Только чтобы потом он не начал рушить проводники, его после завершения пайки его нужно удалить (мокрой тряпкой, губкой).

Как перед пайкой почистить проводники от покрытия лака
Если припаять нужно кабель к какой-то поверхности металла (к примеру, кабель заземления к контуру), процесс подготовки мало чем меняется.

Площадку, к которой будет припаиваться кабель, нужно почистить до чистого металла. Сначала механически убираются все загрязнения (включая краску, ржавчину и т.д.), после этого с помощью спирта или растворителя поверхность обезжиривается.

Дальше можно паять.

Обработка флюсом или лужение

При пайке основное — обеспечить хороший контакт спаиваемых деталей. Для этого в начале пайки соединяемые детали нужно залудить или обработать флюсом.

Эти оба процесса взаимозаменяемы. Их главное назначение — сделать лучше качество соединения, упростить сам процесс.

Процесс пайки начинается с лужения проводов

Лужение

Для обработки проводов потребуется хорошо разогретый паяльный аппарат, кусок канифоли, маленькое количество припоя.
Берем зачищенный кабель, ложим его на канифоль, прогреваем паяльником.

Прогревая, поворачуем проводник. Когда кабель окажется весь в расплавленной канифоли, на жало паяльника набираем немного припоя (просто прикасаемся жалом).

Потом вынимаем кабель из канифоли и концом жала проводим по оголенному проводнику.

Лужение проводов — обязательный этап при пайке

При этом припой тончайшей пленкой покроет металл.

Если это медь, из жёлтой, она становится серебристой. Кабель тоже нужно немного поворачивать, а жало двигать вверх/вниз.

Если проводник хорошо подготовлен, он полностью становится серебристым, без пропусков и жёлтых дорожек.

Обработка флюсом

Здесь все и легче, и тяжелее. Легче в том смысле, что необходим только состав и кисточка.

Кисточку мокаем в флюс, наносим тоненьким слоем состав на место пайки. Все.

В этом простота.

Сложность в подборе флюса. Имеется множество разновидностей данного состава и под каждый вид работы нужно выбирать собственный.

Так как теперь говорим про то, как правильно паять паяльником провода или электронные элементы (платы), то приведем пару примеров хороших флюсов для данного типа работ:

• Для пайки медных и проводов сделанных из алюминия подходит бура, флюс ЛТИ-120.
• Паять медь лучше — ПОС-60, ПОС-50, ПОС-40.
• Для алюминия — ЦО-12, П-250А, ЦА-15.

Флюсы есть различные, выбирать их нужно бережно

Для пайки элементов электроники (монтажных плат) не применяйте активные (кислотные) флюсы. Лучше — на водной или спиртовой основе.

Кислотные же имеют хорошую проводимость электричества, что может нарушить работу устройства. Также они очень химически активны и могут вызвать разрушение изоляции,коррозию металлов.

Благодаря собственной активности они приятным образом готовят к пайке металлы, потому их применяют, если нужно припаять кабель к металлу (отделывают саму площадку). Самый популярный представитель — «Паяльная кислота».

Подогрев и выбор температуры

По желанию знать, как правильно паять паяльником, нужно выучится определять достаточно ли разогрето место пайки. Если пользуетесь обыкновенным паяльником, ориентироваться можно по поведению канифоли или флюса.

При необходимом уровне нагрева они активно кипят, выделяют пар, но не поддаются возгоранию. Если поднять жало, капли бурлящей канифоли остаются на конце жала.

При эксплуатации паяльной станции исходят из подобных правил:

• Температура нагрева деталей должна быть на 40-80°С больше температуры плавления припоя (указана на упаковке).
• Температура наконечника паяльника должна быть на 20-40°С выше температуры нагрева деталей.

При нагревании нужно смотреть на состояние канифоли — когда она активно кипит, однако не дымит — прекрасное время начинать пайку

Другими словами, на станции выставляем на 60-120°С больше, чем температура плавления припоя. Просвет температур, как можно заметить большой.

Как подобрать?

Зависит от теплопроводимости спаиваемых металлов. Чем лучше он отводит тепло, тем наиболее высокой должна быть температура.

Мальчики, учитесь паять. Часть #1

Внесение припоя

Когда место пайки достаточно разогрето, можно добавлять припой. Его вносят двумя вариантами — расплавленное, в виде капли на жале паяльника или в твёрдом виде (проволоку припоя) конкретно в территорию пайки.

Первый метод применяется если область пайки маленькая, второй — при существенных площадях.
Например если нужно внести маленькое количество припоя, его затрагивают жалом паяльника.

Припоя достаточно, если жало стало белым, а не жёлтым. Если повисла капля — это перебор, ее нужно удалить.

Можно ударить пару раз по краешку подставки. Потом сразу возвращаются в территорию пайки, проводя жалом вдоль места пайки.

Как правильно паять паяльником: второй способ внесения припоя

В другом варианте проволоку припоя вводим конкретно в территорию пайки.

Нагревшись, он начинает плавиться, растекаясь и наполняя пустоты между проводами, занимая место испаряющегося флюса или канифоли. В данном случае нужно своевременно убрать припой — его переизбыток тоже не очень благоприятно воздействует на качество пайки.

В случае с пайкой проводов это не очень критично, а вот при пайке электронных элементов на платах достаточно немаловажно.

Как правильно паять паяльником: пару советов

Чтобы пайка была хорошей, нужно все делать тщательно: зачищать провода, прогреть место пайки. Но перегрев тоже нежелателен, как и избыточное количество припоя.

Вот здесь необходима мера и опыт, а набраться его можно повторяя все действия определенное количество раз.

Устройство для намного удобной пайки — третья рука

Как выучится паять паяльником

Для начала берите несколько кусков одножильного провода малого диаметра (можно — монтажные провода, те, которые применяются в связи и т.п.) — с ними работать легче. Порежьте их на маленькие кусочки и на них упражняйтесь.

Сначала постарайтесь спаять два провода. Кстати, после лужения или обработки флюсом их лучше скрутить между собой.

Так увеличиться площадь контакта и легче будет удерживать провода на месте.

Когда пайка несколько раз выйдет хорошей, можно сделать больше кол-во проводков. Их тоже нужно будет скручивать, однако уже использовать придется пассатижи (две проволки можно скручивать руками).

Нормальная пайка значит:

• она нормального цвета (с ярким блеском);
• без остатков припоя;
• ее не выйдет порвать, потянув проводники по сторонам;
• изоляция не оплавлена.

Как правильно паять паяльником рассказали, теперь дело за практикой

После того, как освоена пайка нескольких проводов (трех…пяти), можно попробовать многожильные провода. Сложность состоит в зачистке и лужении.

Зачищать выйдет только химическим методом, а лудить, заранее скрутив провода.

Потом залуженные проводники можно попытаться скрутить, однако это очень тяжело. Придется их удерживать с помощью пинцета.

Когда и это освоено, можно тренироваться на проводах большего сечения — 1,5 мм или 2,5 мм.

Это те провода, которые используют во время укладки кабелей в доме либо квартире. Вот на них и можно тренироваться.

Все тоже, но работать с ними тяжелее.

После окончания пайки

Если отделывали провода кислотными флюсами, после того как остынет припоя, его остатки нужно смыть. Чтобы это сделать применяют влажную тряпку или губку.

Их смачивают в растворе средства для моющих работ или мыла, после — убирают влагу, сушат.

Про то, как правильно паять паяльником вы знаете, теперь нужно покупать практические способности.

Что нужно для пайки?

Правильная пайка паяльником и феном с нуля для начинающих

Пайка состоит из трех центральных элементов:

1. Припой – это материал для пайки. Конкретно он соединяет детали и поверхности между собой;
2. Флюс (канифоль) смачивает припой, помогает убрать оксидную пленку с места паяльных работ и делает лучше текучесть припоя;
3. Паяльный аппарат – ключевой инструмент для паяльных работ. Поверхность для работы это жало, на котором припой плавится до жидкого состояния.

Тонкости хорошей пайки

Чтобы припаять деталь к плате, необходимо:
1) Нанести флюс на поверхность пайки;
2) Залудить их припоем;
3) Опять нанести флюс на контакты;
4) Запаять просвет между контактами.
Первое основное правило – остерегаться температуры выше 400 °C и более. Многие начинающие (и даже квалифицированные) радиолюбители не берут в учет этим.

Это критические значения для микросхем и плат.

Припой расплавляется приблизительно от 180 до 230 °C (свинец — содержащие припои) или от 180 до 250 °C (бессвинцовые).

Это абсолютно не 400 °C.

Почему тогда выставляют большую температуру?

Что необходимо для хорошего контакта

• Выбрать правильно флюс. Допустим, для пайки проводов подойдёт жидкий флюс. Он наиболее целесообразно смачивает провода и дает возможность качественнее залудить такие контакты. Низкокачественный флюс быстро вскипает и растекается по плате.
• Применять качественный припой. Собственно припой определяет последующую прочность и надежность соединения. Также качество припоя может оказать влияние на работу схемы в общем, из-за шлаков и низкокачественных сплавов могут появиться помехи в работе электроники и по прошествии времени появятся трещины.
• Пользоваться проверенным инструментом и оборудованием. Паяльники не лучшего качества могут нестабильно поддерживать температуру, сильно греться.
• Исполнять режим температур. Не нагревать детали и держаться в режиме температур плавления припоя. Слишком невысокая температура и припой будет плохо плавиться, а если очень большая – материал будет испаряться, хуже лудить контакты.
• Длительные часы практики, проб и ошибок. Без практики не будет и собственного метода пайки.

Такие критерии связаны между собой. И при неблагоприятном выборе деталей с материалами, будет аналогичный результат.

С чего начинать

Для начала, нужно определиться для какой цели необходима пайка. Для радиолюбительства это начальный уровень, для пайки проводки и обычного уровня необходимы более профессиональные инструменты.

А для работ по ремонту и пайки SMD, BGA микросхем придется выучить все азы пайки и приобрести сложные инструменты и расходные материалы.

Верный выбор набора для пайки

Припои бывают разнообразных типов и диаметров.

Большой диаметр припоя удобен по время пайки проводов, а очень маленькие для точечной пайки SMD элементов, или разъемов. Также припои бывают с канифолью либо же без.

С канифолью припой весьма удобный.

Его легче всего брать на жало паяльника.

Набор для начинающих

Для радиолюбителей магазины продают сразу все в одной пачке. Подобные наборы очень недорого, так как в отдельности все обойдется дорого.

К примеру, есть наборы с паяльником и жалами, а еще пинцетами.

Паяльный аппарат или станция

Для пайки радиоконструкторов и проводов достаточно паяльника, а для более продвинутой пайки уже понадобится станция. Паяльная станция обладает в собственное составе в основном и феном.

При помощи фена можно паять SMD элементы, и выйдет лучше прогревать плату.

Наиболее целесообразно начать с паяльника и подобрать тот, у которого доступна температурная регулировка и смена жал.

Жала паяльника

Есть арсенал жал для паяльников. Конус, плоское, топорик, волна и т.п.

Они все могут быть разной площади и формы.

Выбор паяльного жала

Для начинающих прекрасно подойдет мини волна. Такое жало легче всего лудится, и способно на широкий спектр задач.

Характерности использования

Для пайки проводов это тяжелые жала, а для планарных контактов это, в основном, конусные и изогнутые жала. К примеру, чтобы опаять шлейф от платы, лучше всех подойдёт топорик.

Данный тип обладает широкой поверхностью для работы, которая дает возможность массивно прогреть большую поверхность платы.

Вечные жала и правила их применения

Основное правило применение вечных жал — всегда на жале должен быть припой или флюс. Если пренебрегать данное правило, на жале будут возникать черные точки, которые с каким то периодом перейдут на каждый сантиметр поверхности.

Это слой нагара, который образуется при окислении воздуха на поверхности для работы. Припой или флюс выполняют функцию защиты, и в ходе работы паяльника окисляются они, а не жало паяльника.

Почему паяльный аппарат начал плохо паять

Если паяльный аппарат плавит припой, однако не берет его на собственную поверхность для работы, то его необходимо залудить. Он сильно окислен, но его не стоит выбрасывать.

Подготовка к работе

После включения паяльника в сеть, необходимо подождать его нагрева. Вся подготовка сводится к чистке нагара с поверхности для работы и нанесения припоя.

Во время работы с жалами нельзя применять режущие инструменты. Нельзя удалять нагар с паяльника лезвиями или прочими острыми предметами.

Лужение паяльника

Лужение паяльника происходит пошагово:

• Разогретое жало необходимо очистить. При помощи мокрой губки или медной стружки.
• На чистую поверхность наносился припой.

Черная поверхность жала убирается при помощи долгого залуживания. Выполняется это при помощи комка припоя и флюса.

Жало топится в припое до той поры, пока оно не будет чистым. Иногда оно должно обмокать в припое.

И потом опять чиститься при помощи губки. В данном случае наиболее оптимально применять медную стружку, она убирает окислы и нагар гораздо лучше.

Мокрая губка только убирает припой, однако не нагар.

Если перечисленные выше методы не помогают, тогда нужно будет применять активатор жал или паяльную кислоту.

Сопла фена

У паяльного фена тоже существую собственные насадки. Они могут быть разнообразного диаметра, формы и крепления.

Все будет зависеть от того, какие работы проводятся.

Выбор паяльного флюса

Паяльные работы обладают широким спектром. И для различных задач необходимы собственные материалы.

Допустим, для пайки проводов ни что не сравниться с обыкновенной канифолью. Канифоль доступная, функциональная и удобная в работе.

А для микросхем необходим другой подход.

Пастообразный флюс и шприц для точечной дозировки флюса к SMD компонентам.

Чем отмывается флюс после пайки

При помощи бензина «Калоша» или спирта.

Инструментов и расходные материалы для очистки:

• Вата;
• Диски из ваты;
• Палочки из ваты;
• Зубная щетка.

Место для работы и дополнительные инструменты

Для места работы подойдёт стол из дерева. Если не хочется портить поверхность стола, то воспользуйтесь древесной дощечкой.

Дерево мало впитует тепло и не функционирует как отопительный прибор. А если нет такой доски, то можно выбрать силиконовый термоустойчивый ковер.

В этом коврике имеется комфортная площадка для разборки электроники, разные карманы и места для инструментов. Ковер можно очищать обыкновенным спиртом после работы, если остались какие-нибудь пятна или следы припоя.

Пинцеты и лопатки

При помощи пинцетов можно двигать детали при пайке, позиционировать и ставить детали. Они тоже делаются из разнообразных материалов, бывают угловыми, прямыми, с фиксацией и т.п.

Оптика и микроскопы

Лупы не слишком комфортны, благодаря этому более удобная и функциональнее применять микроскопы. Наиболее целесообразно начать с недорого варианта.

К примеру, простой USB микроскоп даст возможность оценить результат пайки на мониторе.

Разумеется, частота кадров не дает возможность хорошо работать под ним, но он дает возможность без ущерба для зрения рассматривать небольшие детали платы.

Система вентиляции помещения и правила безопасности

Помещение должно быть с прекрасной вентиляцией. При паяльных работах необходимо держать дистанцию, и не приближаться недалеко, чтобы припой не попал на лицо.

После паяльных работ обязательно проветрить помещение, и вымыть руки и лицо с мылом.

Нельзя принимать пищу при пайке, потому что на слизистых поверхностях остаются осадки от дыма.

Обычная пайка проводов

Первый пример это припаивание проводов.

Что будет нужно

Для снимания изоляции с проводов понадобится стриппер.

При помощи него можно быстро удалить изоляцию. Бокорезы, кусачки, нож, зубы или паяльный аппарат не смогут также легко с данной задачей справиться.
Для пайки проводов подойдёт жидкая канифоль, или ФКЭТ.

Жидкая канифоль наиболее целесообразно обволакивает жилки проводов. Она не дорогая, функциональная и удобная.

Какое жало лучше подобрать

Для проводов необходимо много припоя. Мини волна функциональнее всего для пайки любых проводов, чем традиционный конус или плоское жало.

По-шаговый процесс

Стриппером снимаем изоляцию, скручиваем провода.

Наносим флюс на спаиваемые провода, берем припой на жало. Температура жала меньше 300 °C.

Несколькими движениями вперед и назад лудим свернутые провода. Если припой появился в комки, то добавляем ждем остывания место пайки, чтобы не повредить кисточку.

Добавляем еще флюс и опять проводим по месту пайки паяльником. Припоя много не должно быть или мало.
Наиболее целесообразно залудить оба провода перед спайкой вместе, однако не выйдет надежно их скрутить. Благодаря этому, легче сразу сделать скрутку и потом спаять их.

Ремонт наушников

Главная проблема при проведении ремонта наушников это стойкая изоляция проводов.

Характерности залуживания проводов

Чтобы залудить такие провода, нужно при помощи припоя и канифоли тщательно пройтись по месту пайки.

Для пайки понадобится массивное жало, большая капля припоя и жидкая канифоль. Также наноситься флюс, но пайка немного иная.

Теперь основная задача это сжечь изоляцию.

Это можно создать при помощи большой капли припоя. Продольными движениями вперед и назад проводим припой по месту пайки.

Изоляция сжигается потихоньку. Не надо увеличивать температуру больше 300 °C и применять кислоту.

Если не выходит залудить, то пробуем опять, однако уже взамен канифоли применяем ЛТИ-120. Этот флюс поможет залудить провода даже лучше паяльной кислоты.

Лужение эмалированной проволки

Эмалированная проволока из меди теплоемкая и сложно поддается лужению.

Но ее можно не прилагая больших усилий залудить при помощи обыкновенной канифоли. Достаточно наждачки.

Удаляем эмалированное покрытие при помощи шлифовальные шкурки, наносим канифоль и проволока удачно задужена и готовка к пайке.

Пайка ленты со светодиодами

Лента дюралайт также теплоемкая, как и толстый кабель. Она имеет в собственном составе медную подложку, которая забирает тепло при нагревании.

Залуживаем контакты при помощи канифоли. Применяем мини волну и очень мало припоя.

На месте пайки должно быть немного припоя.

Дальше, берем паяльный аппарат от себя ручкой, прислоняем кабель к контакту и сверху жалом паяльника. Пайка должна продолжается не дольше секунды, пока есть флюс.

Связывают это с тем, что медная подложка быстро забирает тепло, а сгорающий флюс уже не в состоянии собрать припой в одно целое. Благодаря этому, если паяльные работы будут продолжается больше секунды, то на ленте будут комки припоя с признаками холодного контакта.

Если такое случилось, опять наносим флюс и одним касанием исправляем плохую пайку.

Канифоль (флюс) чиститься с ленты с помощью спирта (или бензина) и ватного диска.

Лужение самодельной платы

Радиолюбители часто встречаются с тем, что сделанная плата при помощи ЛУТ плохо поддается лужению. Для отличного лужения платы необходимо лишь удалить окислы на медных дорожках с помощью наждачки.

Важно применять исключительно самую мягкую и бархатистую бумагу, чтобы не повредить дорожки. Потом дорожки хорошо паяются обыкновенной канифолью.

Как выпаять микросхему

Следующий уровень мастерства — это пайка микросхем. Разбор примера пайки феном.

Ликбез для начинающих

Для выпаивания детали из платы, необходимо сделать таким образом, чтобы контакты разогрелись до плавления припоя (приблизительно 230 °C). Главная ошибка начинающих — место паяльных работ сразу прогревают на 300 — 350 °C.
К примеру, необходимо выпаять микросхему из платы паяльной станцией Lukey 702.

Многие радиолюбители и электронщики выставляют нагревательные параметры выше 300 °C.
В первый момент, на деталь действует около 200 °C. На контактах и окружающем месте паяльных работ домашняя температура.

Нагрев детали может достигать 300 °C, а контакты еще не дошли до 200 °C.

На микросхему поступает опасная температура 350 °C. А в это время, окружающее место пайки неодинаково нагревается, даже в том случае, если происходят одинаковые движения феном по месту пайки.

На контактах детали возникает приметная температурная разница.

400 °C и микросхема начинает зажариваться.

Еще немного, и она отпаяется благодаря тому, что и контакты фактически нагрелись до плавления припоя. Однако это происходит благодаря тому, что плата прогрелась.

И в таком случае, такое случилось неодинаково. Большие значения температур приводят к тепловому пробою микросхемы, она выходит из строя.

Плата гнется, чернеет, появляются пузырьки из-за вскипевшего текстолита и его составляющих.
Подобный вариант пайки очень опасен и не продуктивен.
Как все же без вреда паять детали?

Необходимо проверить место пайки и оборудование:

• Оценить толщину платы. Чем потолще плата – тем тяжелее и дольше ее прогревать. Плата собой представляет слои дорожек, маски, площадки и много деталей из металла, которые очень теплоемкие.

• Что расположен недалеко. Чтобы не повредить окружающие элементы, необходимо их обезопасить от температуры. С такой задачей управятся: термоскотч, Фольгированный армированный скотч, отопительные приборы и монетки.
• Какая температура воздуха. Если воздух холодный, то плату придется подогревать чуть дольше. Важное значение имеет то, что расположена под платой. Не надо паять на пластине из металла, или на пустом столе. Больше всего будет подходить древесная дощечка или набор салфеток. И при этом плата должна находиться на одном уровне, без перекосов.
• Оборудование. Многие паяльные станции реализовываются без калибровки. Разница между показываемой температуры на индикаторе и практическая достигает как 10 °C, так и все 50 °C.

Как правильно паять феном

Необходимо закрыть все очень маленькие и ранимые к перегреву элементы защитой.

В таком случае применяется Фольгированный армированный скотч. Он надежно защищает элементы от температуры, плотно держит элементы платы.

Впрочем, прибавляет теплоёмкость к месту пайки.

Термоскотч также прекрасно защищает, только хуже удерживается на плате.

Плату располагается на таком материале, который наименее теплоёмкий и потихоньку отдает температуру в находящуюся вокруг среду.

Можно применить, к примеру, древесную дощечку.

И при этом, место пайки не должно располагаться с возможностью наклона.

Наиболее целесообразно нанести на контакты флюс. Он хорошо распространяет тепло, если сравнивать с нагреваемым воздухом, однако не следует его добавлять очень много.

Он может закипеть, зашипеть или помешать пайке.
В первую очередь нагревается место пайки. Фен выставляется около 100 °C и самым большим воздушным потом.

Необходимо прогреть как саму деталь, так и окружающее место пайки с контактами движениями по кругу.
Дальше, через около минуты следует медленно увеличить нагрев.

Разница с контактами будет маленькая. Аналогичным образом, за считанные минуты, повышаем до 300 °C.

Шаг около 20 — 30 °C на каждые десятки секунд.

Как понять, что деталь уже выпаивается

На контактах возникает блик. При помощи пинцета следует бережно направить микросхему.

Если она двигается легко и медленно из стороны в сторону, то ее уже можно снимать, если нет – греем дальше.

Данную технику нужно персонально подстраивать под каждую пайку и паяльную станцию.

К примеру иногда придется дольше согревать плату, а в иногда и около 240 °C хватит. Метод паяльных работ зависит от случая.

Сплав Розе

Чтобы сделать меньше риск перегрева, можно применить сплав Розе. Он поможет уменьшить нагрев до 120 °C.

Этим способом можно выпаять деталь из опасных и чувствительных участков.
Необходимо прибавить пару гранул припоя и немного флюса.
После лужения контактов, деталь легко выпаивается. Необходимо бережно выпаивать контакты, они могут легко повредиться из-за резкого движения.

Получившийся припой обязательно убирается с платы. Он очень непрочный и не подойдет для применения.

Смешанный способ

Еще одна максимально эффективная техника. Если во время пайки деталь плохо паяется или не выпаивается – это последствие низкокачественного припоя, флюса или недостаточного прогрева платы.

Для этого в ходе работы паяльником, нужно сверху помогать паяльным феном.

Фен следует устанавливать до 200°C. Так нагрев произойдет быстрее, и температура на контактах стабилизируется, окружающий воздух окажется меньшей забирать тепло.

В каких вариантах паять феном не выйдет

Паяльный фен в основном может достигать мощности не боле 500 Вт. Чем меньше мощность, тем меньше можно прогреть площадь платы.

50 ТОВАРОВ ДЛЯ ПАЙКИ

Для массивной платы нужен нижний подогрев.

Практически всегда это плита, которая нагревается до 100 – 200 °C. Монтажную плату выйдет одинаково прогреть.

А при помощи фена довести до плавления припоя.

Также можно применить фен строительный. Он имеет большее сопло, и его мощность может быть до 3000 Вт.

Впрочем, фен строительный тоже не выход.

Благодаря тому, что греется только деталь и маленькое пространство вокруг вокруг, после пайки плата деформирмируется от высокой разницы нагрева, таким образом отрываются выводы от площадок (тем более это кается больших BGA деталей).

Перепайка разъемов

В общем техника аналогична пайке микросхем, однако есть маленькие отличия.

Читать дальше

Выпаивание деталей из плат одним паяльником

Компактные по площади SMD детали можно выпаять при помощи конусного жала. Греются оба контакта детали и она быстро отходит с платы.

Также конусное жало комфортно во время впаивания SMD детали, так как можно точно дозировать кол-во припоя на контакты.

Пайка оплеткой

Оплетка собой представляет жилки тонких проводов из меди.

Можно применять для оплетки экранирующую изоляцию от антенны. При помощи оплетки можно не прилагая больших усилий и быстро убрать припой с контакта.

Необходимо нанести флюс на оплетку и контакт. Дальше, при помощи паяльника место пайки потихоньку нагревается и олово переходит на оплетку.

Подобный вариант пайки прекрасен для небольших деталей и не больших DIP контактов. Если необходимо выпаять PCI разъем, то оплетка быстро раскошелиться в пустую.

Вакуумный шприц и иглы

Вакуумный шприц быстро убирает тяжелые распаленные части припоя. А при помощи игл DIP контакты легко отпаиваются от платы.

Игла одевается на контакт, и при помощи паяльника нагревается. Иглу необходимо успеть продеть через контакт платы на корпус микросхемы, пока припой будет в расплавленном состоянии.

Либо наоборот, когда контакт уже разогрет, и в эту же секунду ставится игла.

Подобные приемы пайки устарели.

Современные платы производятся для машинной сборки, благодаря этому просвет между контактами и выводами деталей минимален. Игла уже слабо проходит, а вакуумный шприц не успевает забрать точенные капли припоя.

Традиционный электролитический конденсатор выпаять при помощи шприца точно не выйдет. В этом случае поможет метод жидкого жала.

Жидкое жало и его преимущества

Жидкое жало собой представляет каплю припоя, которая дает возможность не пользоваться дополнительными инструментами (оплетку, фен, иглы или шприц). Техника аналогичная, как и со сплавом Розе.

Главное отличие в температурах.

Жало типа топорик обладает массивной продольной поверхностью для работы. Оно дает возможность завоевать одновременно несколько контактов одновременно.
Наносим припой на жало.

На паяемую микросхему наноситься пастообразный флюс при помощи шприца.

Деталь и ее контакты прогреваются жалом до плавления олова и точно также необходимо сделать с другой стороны.

Такой техникой можно выпаять и DIP контакты.

SMD детали:паяльный аппарат vs фен

Для массивной пайки SMD деталей фен незаменим. К примеру, необходимо припаять 40 SMD деталей.

При помощи паяльника это будет невыносимо продолжительно, а вот при помощи фена это иное дело.

Можно нанести паяльную пасту на контакты платы, расположить при помощи пинцета детали и феном подогреть плату. Воздушный поток самый маленький.

Паяльная паста расплавится, и детали при помощи поверхностного эффекта сами встанут на необходимые места.

Подобный вариант прост и не требует достаточно времени.

Добавочная тренировка

Для добавочной тренировки можно попробовать паять разные неиспользуемые платы от компьютеров и смартфонов. На материнских платах есть множество SMD и DIP элементов.

Только длительные и упорные часы практики смогут помочь развить способности в пайке.

Сетка

В качестве процедуры можно попробовать спаять сетку из проводов. Качество пайки ценится по нагрузке на эту спаянную сетку проводов.

Если паяные соединения не рвутся под нагрузкой, то пайка прекрасная.

Конструктора

Также прекрасно помогают радиоконструкторы.

Они учат понимать электрические схемы и тонкости пайки.

Необходимо начать с обычных конструкторов, к примеру с мигалок или замков для дверей. По мере увеличения мастерства, можно увеличивать уровень трудности, доходя до трудных LED кубиков.

Пайка кислотой

Кислота применяется только в любом случае, когда сильно окисленная поверхность не поддается лужению. Все детали, провода и разъемы могут превосходно паяться без кислоты.
Детальнее о паяльной кислоте

Полезные видео

Как правильно пользоваться паяльником с канифолью: учимся паять

Какие бы новшества ни предлагал сегодняшний рынок инструментов для работ по ремонту радиотехники, паяльный аппарат остаётся одним из очень надёжных и безопасных устройств.
Процесс пайки проводов и микросхем считается успешным, потому как из-за него можно достигнуть максимально качественного соединения между проводами и небольшими деталями.

Достигнуть подобного результата помогает добавление в область контакта особенного материала — припоя, содержащего более невысокую температуру плавления, чем у соединяемых деталей.
Аналогичным образом, пайка с помощью паяльника собой представляет влияние конкретной температуры на различные поверхности из металла для их крепкого и прочного соединения.

Однако перед началом работы с паяльником, сначала необходимо разобраться в правилах пайки и других тонкостях этого процесса.

Что необходимо для пайки паяльником

Чтобы что-то припаять, сначала нужно приготовить все нужные для этого процесса инструменты.

• 

  Конечно, потребуется сам паяльный аппарат. Для работы дома подходящим вариантом будет паяльный аппарат с мощностью от 15 до 30 ватт. Выбор мощности прибора сильно зависит от того, что конкретно предполагается паять. Для обычных деталей подходит паяльный аппарат с небольшой или средней мощностью, тогда как для более профессиональной пайки самым функциональным будет прибор в 40 ватт.

• Наверняка понадобится припой, который достаточно немаловажно грамотно выбрать. Главная функция припоя состоит в разработке неразъёмного соединения в процессе пайки. Сейчас существует несколько типов припоя, которые предназначаются с целью решения разных задач (медные, серебряные, оловянные, свинцовые и т. д. ). Но для запайки контактов в микросхеме либо для простого соединения проводов действительно подходит канифоль. Применять её в электротехнике не рекомендуется, потому как кислоты, которые содержатся в канифоли, могут просто разрушить контакты и убрать непростые части схемы. Необходимо не забывать, что только хорошо выбранный припой способен обеспечить самое лучшее соединение деталей.
• Во время работы с паяльником для очистки и залуживания «жала» прибора потребуется применять флюс — специализированная смесь органического или неорганического происхождения, которая нужна для удаления с наконечника инструмента частиц кислот, выделяемых припоем. Флюс бывает в виде порошка, жидкости или пасты. Не обращая внимания на богатый выбор различных флюсов, самым многофункциональным и самым лучшим считается флюс, сделанный из канифоли.
• 

  Чтобы с самым большим удобством и удобством можно было пользоваться паяльником, необходимо приготовить для него специализированную подставку. Потому как прибор имеет очень большую температуру нагрева, чтобы не прожечь вещи или предметы обязательно необходимо приготовить подставку, выдерживающую большие температуры.

• Потребуется напильник. Чтобы процесс запаивания проходил просто, нужно заточить и почистить наконечник паяльника напильником. Основное, чтобы «жало» инструмента было ровным и не имело признаков нагара.
• Также для работы с прибором потребуются тиски или пассатижи — при их помощи можно чётко фиксировать провода или платы, направлять их в необходимое положение в процессе запаивания. Если данных инструментов не оказалось рядом, на всякий случай воспользуйтесь пинцетом.
• По завершении работы с инструментом надо будет воспользоваться спиртом, с помощью какого можно смыть следы флюса.

Имея рядом все нужные инструменты, можно начинать работать с паяльником.

Как правильно паять паяльником с канифолью

Канифоль обладает такими уникальными качествами, как лёгкость растворения в самых разных органических соединениях, к примеру, ацетон или спирт. В процессе нагревания данное вещество может расщеплять непростые химические соединения наподобие меди, олова или свинца.

Благодаря этому грамотное применение канифоли помогает уменьшению вероятность растекания вещества, разрушению оксидного покрытия, а еще качественному лужению припаиваемых элементов.
Также необходимо учесть, что чем тоньше окажется наконечник паяльника, тем легче будет с ним работать, тем более если касается дело припайки очень тонких проводков и деталей.

Благодаря этому если он ещё не наточен, это нужно сделать перед началом работы.

Описание процесса

• 

  Сначала необходимо приготовить пространство для работы, где предполагается проводить запайку деталей. Для этого необходимо открыть форточку, потому как испарения, которые идут от припоя, сильно загрязняют воздух. Также необходимо взять любую губку, хорошенько намочить в водной массе и расположить достаточно близко к паяльнику. Ну, а чтобы не испачкать место для работы каплями припоя, наиболее целесообразно поверхность, на которой понадобиться работать, застелить прессованным картоном или другим подобным покрытием.

• Рядом должна обязательно находиться подставка для прибора.
• Потом необходимо подключить паяльный аппарат в розетку и подогреть его. В процессе нагревания прибора может пойти своеобразный аромат и заметный дым — это хорошо. Прибор будет готов к применению тут же после того, как жало полностью накалится, а дым и противный запах испарятся.
• Как только инструмент прокалился, его необходимо выключить. Это нужно Для того чтобы провести предварительную чистку жала от грязи и налёта. Очищать инструмент наиболее целесообразно пока он горячий. Для этого применяют подготовленную губку или тряпочку.
• Потом необходимо опять включить паяльный аппарат и дать ему тщательно нагреться.
• После чистки и нагрева инструмента нужно провести процесс лужения наконечника паяльника — покрытие жала лёгким слоем припоя, в таком случае — канифоли. Благодаря данной нехитрой действия значительно становится больше теплообмен между деталями, которые предназначаются для пайки.
• Дальше нужно наконечник нагретого прибора на какое то время окунуть в канифоль, чтобы на жало набралось немного припоя. Следует немного обождать, пока припой нагреется и начнёт размягчаться.
• Остатки канифоли можно снять с помощью картона или иного подручного инструмента.
• Если предполагается паять одну медную деталь, то будет достаточно одного лужения — необходимо 1 раз прикоснуться к канифоли, потом приложить концом паяльника с припоем к поверхности для работы и немного обождать, пока проводок не покроется припоем. В результате данных действий начнёт дымиться канифоль, а припаиваемые детали обтекут расплавленным веществом.
• Для того чтобы качественно припаять две детали, их плюс к этому нужно в отдельности залудить, другими словами, покрыть припоем. Необходимо не забывать, что процесс лужения — это важная процедура, без которой не получится качественно припаять необходимые детали.
• После окончания работы с паяльником, пока он ещё не остыл, нужно убрать остатки припоя. Для этого жало инструмента необходимо просто вытереть мокрой тряпочкой, а лучше губкой, намоченной в спирте или любом ином составе, предназначенном под эти цели.

Больших трудностей во время работы с инструментом возникнуть не должно. Чтобы все прошло гладко, наиболее целесообразно заранее поупражняться в работе с канифолью на деталях, которые не жалко будет потом выбросить.

Ведь опыт всегда приходит с практикой.

Спаивание проводов

Для того чтобы правильно припаять провода из меди с помощью канифоли, стоит соблюсти какую-то очередность действий.

• 

  Сначала приготовить провода. Для этого концы проводов, которые необходимо припаять, предстоит хорошенько почистить от изоляции. Все сращиваемые между собой проводки, в основном, изолируются при помощи специализированной термоусадочной трубки. Если такая трубка есть, то её необходимо срезать с помощью острого ножа поэтому, чтобы длина выходила на 2?7 мм за пределы всех швов. Изоляционное покрытие должно быть около 2-ух сантиметров со всех сторон соединяемых проводов. Оголённые концы проводов нужно обжечь, чтобы полностью высвободить от изоляции.

• Потом соединяемым концам проводов нужно гарантировать хорошее механическое соединение. Для этого два конца провода перекручиваются между собой таким образом, чтобы их центры плотно пересекались между собой. Потом конец одного провода следует скрутить вдоль длины кабеля. Туже самую манипуляцию следует сделать и со вторым концом иного провода.
• Потом необходимо поставить разогреваться паяльный аппарат, чтобы сначала залудить провода, а потом прогреть их. Для этого нагретый паяльный аппарат опускается в канифоль и берётся немного припоя, после этого прибором проходит пару-тройку раз по концам провода. В ходе лужения кабель следует поворачивать и прогревать, что поможет обеспечить одинаковое покрытие канифолью.
• По завершении работы готовый кабель следует заизолировать. Для этого необходимо обратно надеть термоусадку на уже припаянные провода. Это поможет не только закрыть соединение, но и подогреть его, вследствие чего спаянный кабель будет прочным и гибким.

Как видно, особенных проблем с запаиванием проводов с помощью канифоли, не появляется. Главное — не забыть залудить кабель и выверить качество спайки.

Если понадобится лужение необходимо повторить несколько раз до той поры, пока провода прочно не соединятся припоем.

Важные рекомендации

Разобравшись в том, как пользоваться паяльником, нужно учитывать несколько советов по работе с этим инструментом.

• 

  Перед тем как приступить к работе для выполнения хорошей спайки деталей всегда необходимо очищать наконечник инструмента. Следует иметь в виду, что лишь благодаря жалу паяльника увеличивается проводимость тепла и качество соединения. Для очистки можно применить влажную губку. После зачистки наконечник прибора следует тут же окунуть в канифоль, чтобы он покрылся тоненьким слоем припоя, который не даёт оксидному налёту мешать хорошей спайке деталей.

• Первыми паять всегда необходимо очень маленькие и тонкие детали, потому как наконечник прибора перед началом его применения будет максимально тонким и точным.
• Прежде чем паять детали, нужно поверхность их тщательно почистить от грязи и кислоты. Очистка поверхности припаиваемых предметов выполняется с помощью острого инструмента — шлифовальные шкурки или простого ножа. Выполняется до той поры, пока поверхность проводов ощутимо не посветлеет. После этого контакты залуживают и объединяют с помощью припоя.
• Если нужно припаять какую-то деталь без применения паяльника, можно применить канифоль, заранее растворённую в спирте. Получившуюся смесь можно наносить на необходимую поверхность с помощью любого тонкого инструмента, к примеру, отвертки.
• Очень качественной спайки можно достигнуть при эксплуатации припоя с канифолью.
• Чтобы правильно и плотно припаять провода и другие детали с помощью припоя, сначала нужно прогреть паяльником места соединений.
• Основная ошибка многих состоит в неблагоприятном прогреве паяльника. Если такое происходит, детали плохо соединяются. Благодаря этому прежде чем начать использовать инструмент, его необходимо хорошенько подогреть.
• Впрочем крепкий перегрев паяльника с самой большой мощностью тоже может плохо отразиться на качестве работы. Следует иметь в виду, что есть различные режимы температур, предназначающиеся для определенного вида работ.
• Температура пайки — достаточно значительный нюанс. Допустим, для запаивания разных микросхем температура должна быть не больше 250 градусов. А вот Для того чтобы объединить радиодетали, потребуется нагрев паяльника более 300 градусов.
• Во время работы с электрическим прибором необходимо соблюдать технику безопасности. Для этого убедитесь в том, что форточка открыта, а розетка в рабочем состоянии. Это связано с тем, что во время работы с припоем выделяются вредные элементы химии, плохо сказывающиеся на здоровье. Что же касается исправности розетки, то это тоже принципиальный момент — в процессе сильного перегрева очень часто появляются загорания. Благодаря этому место для работы необходимо вначале приготовить и уберечь, а только потом начинать работать.

Если иметь в виду эти небольшие ухищрения, то процесс запаивания деталей пройдёт быстро, а основное, качественно.

Подводя итоги

Паяльный аппарат — это многофункциональный инструмент, с помощью какого можно быстро объединить разорвавшиеся провода или контакты, а еще быстро отремонтировать микросхему или объединить лёгкие поверхности из металла.
Эксплуатационная простота прибора дает возможность каждому мужчине выучится им пользоваться в короткие сроки.

И что очень важно: для работы с паяльником не потребуется наличие каких-нибудь навыков профессионализма.

Как правильно паять дома?

Во время сборки разных электротехнических и радиотехнических устройств востребована пайка. Она обеспечивает электропроводное соединение проводов из меди и других изделий из меди между собой, с элементами электрических схем и другими железным деталями из чистой меди и медных сплавов, а еще делать пайку алюминия.

Пайка проста, очень гибка, дает возможность получить невысокое переходное сопротивление соединяемых элементов.
Смысл методики пайки состоит в нагреве зоны контакта с дальнейшей ее заливкой жидким железным легкоплавким припоем.

После того как остынет расплав обеспечивает электрический контакт. Прежде чем припаять провода, в большинстве случаев нужна повторная обработка соединяемых поверхностей (очень часто т.н. лужение проводов), это обеспечивает долгосрочную стабильность.

При отсутствии вибрации и ударных нагрузок для небольших деталей достигается хорошая надежность соединения. Во всех остальных вариантах паяют с добавочной фиксацией.

Что может пригодиться для пайки?

Для пайки требуется тепловой источник. Можно паять с применением открытого пламени, электрической спирали, а еще лазерного луча.

Последний позволяет паять даже чистым металлом.

Дома пользуются преимущественно электрическим паяльником. Он предназначается для:

• монтажа и ремонта разных электронных схем;
• конструирования и ремонта электротехнического оборудования;
• лужения слоем припоя разных изделий из металла.

Паяльный аппарат

Паяют ручным паяльником, который применяют для:

• прогрева соединяемых элементов;
• нагрева припоя до перехода его в состояние жидкости;
• нанесения жидкого припоя на соединяемые детали.

Паяльный аппарат, который изображен на рисунке 1, содержит:

• отделенный слюдяной пленкой или стеклотканью спиральный нагреватель из нихромовой проволки;
• медное жало, которое расположено в середине спирали;
• пластиковую или древесную ручку;
• корпус для расположения жала паяльника и спирали.

Рисунок 1. 100-ваттный паяльный аппарат с ручкой из пластика и трехполюсной вилкой
Подключение к электросети делают кабелем длиной приблизительно 1 м, который через ограничитель радиуса изгиба выходит из задней части рукояти.

Древесная или пластиковая рукоять имеет форму простой ручки. Электронные схемы паяют изделиями ограниченной мощности, оснащенные пистолетными рукоятками с кнопкой-курком для быстрого разогрева жала.

Один из видов подобного инструмента показан на рисунке 2.

Рисунок 2. Радиомонтажный паяльный аппарат пистолетного типа
Домашние паяльники предназначаются для подсоединения к сети напряжением 12 и 220 В.

220 — вольтовые паяльники из соображений оснащения электрической безопасности должны укомплектовываться 3-контактной вилкой, обеспечивающей надежное заземление. Для 12-вольтовой техники довольно простой 2-контактной плоской вилки.

Припой

Паяют припоем – сплавом олова со свинцом, возможны добавки других металлов. Припой имеет форму трубки или проволки разных диаметров.

Трубчатый припой заполнен в середине канифолью, паять воспользовавшись его помощью более комфортно.
Свинец вводят в сплав Для снижения стоимости.

Его удельное содержание различно, что прямо отражается в марке. К примеру, ПОС-61 (более востребованной третник) значит:

• П — припой;
• ОС – оловянно-свинцовый;
• 61 – с 61-процентным содержанием олова.

В бытовых условиях паяют сплавами с уменьшенным содержанием олова, лужение посуды лучше исполнять составом ПОС-90.
Более того, паяют мягкими и твёрдыми припоями.

Мягкие составы имеют температуру плавления менее 450, другие относят к твёрдым.

Температура плавления припоя ПОС-61 составляет 190 – 192 °С. Из-за трудностей разогрева высокотемпературную пайку с привлечением твёрдых припоев инструментом для электрических работ не выполняют.

Составами с добавкой легкоплавких металлов: алюминия и кадмия – паяют алюминий. Благодаря очень высокой токсичности паять при их помощи возможно лишь при отсутствии альтернативы.

Паяют обязательно под флюсом — дополнительным элементом, обеспечивающим:

• растворение окисных пленок на поверхности соединяемых деталей;
• прекрасное сцепления с ними паяльного сплава;
• улучшение условий растекания сплава по поверхности очень тонким слоем.

В большинстве случаев в этом качестве применяют канифоль, а еще составы на основе ее смеси со спиртом, глицерином и цинком. Канифоль имеет температуру размягчения немного выше 50°С, при 200°С кипит.

Химически канифоль довольно агрессивна в отношении к металлам и гигроскопична, при насыщении влагой быстро повышает проводимость. В зависимости от добавок и их концентрации показывает свойства нейтральных или активных флюсов.

Канифольный флюс реализуется в виде порошка, кусками или раствора канифоли.
Серебро, нержавейку и некоторые прочие металлы можно паять только при помощи специализированных флюсов (известны как кислотные флюсы или паяльные кислоты).

Некоторые установщики, которые паяют провода, для увеличения качества облуживания выполняют подготовительный нагрев на таблетке аспирина, пары которого выполняют функции флюса.

Паяльные пасты

Паяльная паста это композиция из припоя и флюса. Ею паяют в местах куда сложно добраться, а еще во время установки безвыводных электронных элементов.

Состав наносят на элемент, который потом просто прогревают жалом.

Пасту можно сделать своими руками. Для этого оловянные опилки перемешивают с жидким флюсом до гелеобразной консистенции.

Хранят пасту в герметичной упаковке, срок годности из-за окисления олова не будет больше 6-ти месяцев.

Подставка для паяльника

Паяют жалом, нагретым до большой температуры, благодаря этому в перерыве инструмент оставляют на подставке. Для мощных паяльников выполняют ее с 2-мя опорами: задняя для рукояти, передняя – для корпуса.

Опоры устанавливают на фанерном основании, которое применяют служит для:

• установки коробки с канифолью;
• хранения проволки припоя (пример приведен на рисунке 3);
• чистки жала.

Рисунок 3 показывает, что подставка не требует дефицитных материалов, может быть сделана собственными руками.

Рисунок 3. Рукодельная подставка для мощного паяльника

Для устройств небольшой мощности часто используют конический держатель (традиционный или спиральный, что показано также на рисунке 3), в которую инструмент вставляют жалом.
Старшие модели подставок снабжают регулятором рабочей температуры, ЖК монитором для индикации температуры жала, рисунок 4. Аналогичный паяльный инструмент иногда называют паяльной станцией.

Рис. 4. Пример паяльной станции с индикатором

Оплетка для удаления припоя

С оплеткой паяют в том случае, когда нужно убирание припоя с монтажной платы при демонтаже деталей. Собой представляет плотную сетку из покрытых флюсом тонких медных проволок.

Рабочий принцип построен на поверхностном эффекте: сетка «впитует» припой, расплавленный на монтажной плате, за счёт капиллярных сил.
В большинстве случаев ширина оплетки будет примерно 5 мм, поставка рулонная в корпусе диаметром приблизительно 5 см.

Функции удаления припоя как правило выполняет внешняя оплетка старого гибкого коаксиального кабеля.

Меры безопасности

Соблюдение техники безопасности:

• способствует защите от термических ожогов;
• предохраняет появление пожара;
• оберегает от удара электричеством.

Перед тем как начинать паять, необходится удостовериться в исправности кабеля питания. Жало не должно касаться поводов, а еще прочих предметов.

Паяльный аппарат нужно всегда ложить на подставку. Не позволяется касаться его корпуса, брать инструмент можно исключительно за ручку.

Подготовка

Места работы

Паяют всегда при нормальном общем освещении (даже лучше 500 люкс), если понадобится создания более уютных условий используют источник локального освещения.
Необходимо побеспокоиться о отличной вентиляции.

Самые лучшие результаты даёт вытяжная труба, при ее отсутствии паяют с перерывом для проветривания помещение от паров канифоли (ежечасно при интенсивной работе).

Выбор паяльника по мощности

Паяют паяльниками разной мощности. В большинстве случаев исходят из того, что:

• маломощные паяльники (20 – 50 Вт) комфортны для работы с электроникой, дают возможность паять тонкие провода;
• 100-ваттным инструментом паяют слои меди толщиной не более 1 мм;
• 200 Вт и более позволяет паять такие тяжелые детали, которые с самого начала просят использования мощных паяльников.

Как паять паяльником, обучение

О мощности прибора легко судить зрительно: 50-ваттный паяльный аппарат оказывается чуть крупнее авторучки, в то время как 200-ваттный – имеет общую длину приблизительно 35-40 см.

Паяльника к работе

Перед первым включением следует удалить с корпуса остатки заводской смазки. Их выгорание приводит к возникновению дыма и плохого запаха.

Благодаря этому паяльный аппарат включают через удлинитель, выставляя его на улицу через форточку на пятнадцать минут.

Потом молотком проковывают жало паяльника: уплотнение меди продолжает срок службы. Кончику жала придают форму:

• под угол или на срез – для точечной работы (пример показан на рисунке 5);
• ножевидную – таким жалом одновременно паяют нескольких контактов (отличительно для микросхем);
• специализированную – ими паяют определенные варианты радиодеталей.

Рисунок 5. Пример многофункциональной заточки жала паяльника и правильного облуживания его рабочей области
Прежде чем начать паять, необходимо почистить жало от оксидной пленки.

Такую процедуру выполняют шлифовальной бумагой с мелким зерном или бархатным напильником, а еще химическим способом: погружением в канифоль. Очищенное жало облуживают припоем.

Если понадобится паять в точке можно мощным паяльником. Для этого на его жало накручивают медную проволоку диаметром 0,5 – 1 мм, применяя ее свободный конец для нагревания припоя.

Деталей к пайке

Паяют всегда поэтапно. Сначала приготавливают поверхность металлического проводника:

• удалением окисной пленки с дальнейшим обезжириванием;
• облуживанием (нанесение слоя олова на входящие в контакт поверхности).

Потом можно объединять детали.
Обязательно зачищают провода, бывшие в использовании.

Окисную пленку снимают напильником, наждачкой, лезвием ножа. В случае эластичных проводов отделывают каждую проволоку.

Изоляцию эмалированного провода убирают протаскиванием по поверхности ПВХ-трубки, к которой его прижимают нагретым жалом.
Признак готовности – одинаково блестящая поверхность без остатков оксидной пленки.

Паяют всегда с обезжириванием, т.е. протирают поверхность безворсовой тканью или салфеткой, намоченной ацетоном или уайт-спиритом.
У новых проводов окисная пленка отсутствует.

Их облуживают сразу же после удаления изоляции.
Залудить проводник из меди нужно под флюсом, после прогрева припой должен покрыть металлическую поверхность тоненьким слоем.

Если есть наличие наплывов паять не рекомендуется, кабель располагают вертикально, проводя паяльником сверху вниз. Избыток расплавленного припая при этом перетекает на жало.

Если же нужно паять алюминий, то процедуру зачистки и облуживания сочетают.

Для этого помещают кабель, покрыт канифолью, в шлифовальную бумагу, греют его с одновременным вращением.
Качество флюса отдельных видов падает при долгом хранении, а еще под воздействием влаги воздуха.

Благодаря этому такими флюсами паяют с добавочным контролем срока годности.

Пошаговая техника пайки проводов

Пайку проводов выполняют в этой очередности:

1. Снимают изоляцию на длине 3-5 см (на проводах большего размера длина удаляемого участка больше).
2. Если понадобится зачищают и обезжиривают соединяемые жилы.
3. Создают плотную скрутку проводов.
4. Отделывают получившийся сросток флюсом.
5. Набирают на жало припой и паяют скрутку, прогрев продолжают до полного растекания; если понадобится повторяют несколько раз. Припой должен заполнить все пустоты сростка так, как это показано на рисунке 6.
6. Получившийся сросток изолируют.

Рисунок 6. Спаянные однопроволочные провода
Пайка проводов сделанных из алюминия между собой, а еще с медными не имеет сильных отличий кроме намного сложной процедуры облуживания.

Пошаговая методика пайки радиодеталей на плату

В большинстве случаев радиодетали и фабричные монтажные платы имеют выводы и токоведущие дорожки, которые покрыты оловом. Их можно паять без предварительного облуживания.

Платы лудят исключительно при их самостоятельном изготовлении.

Процедура пайки включает следующие этапы как:

1. Пинцетом отгибают выводы под требуемым углом, потом их вставляют в отверстия платы.
2. Фиксируют деталь пинцетом.
3. Набирают припой на жало, опускают его в канифоль, приставляют к точке соединения вывода с платой так, как это показано на рисунке 7. После нагрева поверхностей припой перетекает на дорожки платы, вывод элемента, контакты микросхем, одинаково распределяясь по ним под действием сил поверхностного натяжения.
4. Деталь удерживают в необходимом положении пинцетом до застывания припоя.
5. После окончания пайки необходимо обязательно вымыть плату спиртом и/или ацетоном.
6. Дополнительно контролируют отсутствие короткого замыкания элементов платы, вызываемых каплями припоя.

Рисунок 7. Пайка выводов радиодеталей на монтажной плате
Губки пинцета для лучшей фиксации лучше заточить или применять особенный инструмент по типу показанного на рисунке 8.

Излишек выводов убирают бокорезами.

Рис.

8. Вариант выполнения паечного пинцета

На еще раз применяемых платах установочные отверстия чистят от остатков припоя древесной зубочисткой.
Во время работы лучше исполнять такие правила:

• жало ориентируют параллельно плоскости платы;
• из-за угрозы перегрева радиодеталей, а еще отслоения токоведущих дорожек из-за перегрева платы паяют не больше 2 секунд;
• перед набором припоя жало необходимо почистить от окислов.

Проблемы которые могут появится при пайке

Если есть наличие конкретного быстро нарабатываемого навыка пайка обеспечивает хороший контакт. Немногочисленые проблемы легко обнаруживают зрительно.

К таким относятся:

• слабый прогрев соединяемых элементов или т.н. холодная пайка – припой приобретает отличительный тусклый цвет, механическая надёжность контакта падает, он быстро рушиться;
• перегрев элементов – припой совсем не покроет поверхности, т.е. соединение практически отсутствует;
• перемещение соединяемых элементов до полного отвердевания припоя – заметный внезапный разрыв в пленке затвердевшего припоя, соединение отсутствует.

Удаление данных недостатков выполняют повторной пайкой.

Заключение

Соединение пайкой обеспечивает большое качество в комбинировании с технологичностью. Процедура проста в реализации (выучится паять можно за несколько часов), однако нужно бережно исполнять нескольких последовательных операций, тщательно выполняя технологию работы.

Правильно паять возможно лишь при наличии исправного инструмента.
Проблемы которые могут появится при пайке Паяют всегда со строжайшим соблюдением правил техники безопасности.